Обрезка винограда.
Обрезка - обязательный агротехнический приём.
Почему нельзя оставлять виноград расти так как ему хочется и не отстригать от куста большую часть веток ежегодно?
У винограда (и ещё у персика) есть уникальная особенность.
Соцветия (и грозди соответственно) появятся только на побегах текущего года (на зелёных побегах). Но! Эти самые побеги должны выйти из почек на молодой - прошлогодней лозе!
Осенью куст заложил некоторое количество глазков. Следующей весной из каждой почки прорастает зелёный побег с гроздью. К осени он вырастает в длину на 1-3 м, и по всей длине закладывает почки - 10-25 штук, и из каждой на следующий год, теоретически, может вырасти ещё по одному побегу с гроздью.
Закладка глазков происходит в геометрической прогрессии - из 10 глазков появятся 10 лоз, на каждой из которой будет по 10 глазков - и к следующей осени у нас уже 100 лоз! Целые зелёные джунгли.
Но сил у куста хватит только, в лучшем случае, на пару десятков плодоносных побегов из этой первой сотни... если не умерить пыл куста с секатором в руке, то сценарий будет такой - куст зарастает десятками длиннющих (до 30 м) тонких лоз с 1-2 слабенькими плодоносящими молодыми побегами на макушке. Урожай на таких лозах не имеет хозяйственного значения - собирать тут нечего.
Задача виноградаря - оставить на кусте оптимальное количество почек (подробно о нагрузке глазками тут), и применить методы обрезки, которые позволят сохранить размер куста небольшим и сформировать на нём достаточное количество молодой древесины (формирование плодового звена и многолетнего рожка тут). Существует большое количество вариантов формирования виноградных кустов, часть из них можно посмотреть на странице Галерея формировок
Почему нельзя оставлять виноград расти так как ему хочется и не отстригать от куста большую часть веток ежегодно?
У винограда (и ещё у персика) есть уникальная особенность.
Соцветия (и грозди соответственно) появятся только на побегах текущего года (на зелёных побегах). Но! Эти самые побеги должны выйти из почек на молодой - прошлогодней лозе!
Осенью куст заложил некоторое количество глазков. Следующей весной из каждой почки прорастает зелёный побег с гроздью. К осени он вырастает в длину на 1-3 м, и по всей длине закладывает почки - 10-25 штук, и из каждой на следующий год, теоретически, может вырасти ещё по одному побегу с гроздью.
Закладка глазков происходит в геометрической прогрессии - из 10 глазков появятся 10 лоз, на каждой из которой будет по 10 глазков - и к следующей осени у нас уже 100 лоз! Целые зелёные джунгли.
Но сил у куста хватит только, в лучшем случае, на пару десятков плодоносных побегов из этой первой сотни... если не умерить пыл куста с секатором в руке, то сценарий будет такой - куст зарастает десятками длиннющих (до 30 м) тонких лоз с 1-2 слабенькими плодоносящими молодыми побегами на макушке. Урожай на таких лозах не имеет хозяйственного значения - собирать тут нечего.
Задача виноградаря - оставить на кусте оптимальное количество почек (подробно о нагрузке глазками тут), и применить методы обрезки, которые позволят сохранить размер куста небольшим и сформировать на нём достаточное количество молодой древесины (формирование плодового звена и многолетнего рожка тут). Существует большое количество вариантов формирования виноградных кустов, часть из них можно посмотреть на странице Галерея формировок
На коллаже из снимков (начиная с левого верхнего и далее по часовой стрелке) можно проследить годовой цикл плодовых лоз.
Обрезка (подрезка) винограда - ежегодное удаление или укорачивание однолетних побегов или многолетних ветвей.
Обрезка многолетних частей лозы производится чаще всего
для омоложения куста или замены повреждённых ветвей.
На этой странице хотелось бы уделить внимание обрезке плодовых лоз.
для омоложения куста или замены повреждённых ветвей.
На этой странице хотелось бы уделить внимание обрезке плодовых лоз.
Длина обрезки.
Длина обрезки - длина части побега плодоношения, которая остаётся на растении после обрезки.
Выражается или количеством глазков (для плодоносящих кустов) или в сантиметрах, если куст молодой и его пока только формируют.
Различают - обрезку короткую - когда оставляют до 4-х почек
- обрезку среднюю - когда оставляют 5 - 10 глазков (стрелка)
- обрезку длинную - когда оставляют более 10 глазков.
Выражается или количеством глазков (для плодоносящих кустов) или в сантиметрах, если куст молодой и его пока только формируют.
Различают - обрезку короткую - когда оставляют до 4-х почек
- обрезку среднюю - когда оставляют 5 - 10 глазков (стрелка)
- обрезку длинную - когда оставляют более 10 глазков.
Короткая обрезка - используется на:
- молодых виноградниках, может обеспечить сильный рост побегов из почек;
- на некоторых формировках у плодоносящих виноградников
- для формирования резервного сучка (коротко обрезанного однолетнего побега, оставленного на случай повреждения части куста).
- молодых виноградниках, может обеспечить сильный рост побегов из почек;
- на некоторых формировках у плодоносящих виноградников
- для формирования резервного сучка (коротко обрезанного однолетнего побега, оставленного на случай повреждения части куста).
Длинная обрезка лоз - применяется не часто:
- в формировках, где используется изгиб лоз в кольца или дуги
- у лоз предназначенных для отводков
- на некоторых беседочных формировках
Чаще всего используется средняя обрезка:
- лозы, обрезанные на среднюю длину входят в состав плодового звена, элемента включённого в подавляющее большинство формировок.
- лозы, обрезанные на среднюю длину входят в состав плодового звена, элемента включённого в подавляющее большинство формировок.
Выбор длины обрезки зависит от биологических особенностей каждого сорта. Главное условие выбора длины - это в каких по счёту глазках находятся зачатки соцветий. Второй момент - хорошо ли развит сам побег - оставленная часть с глазками должна быть не тоньше 10 - 12 мм и полностью вызревшей. Причём чем толще побег, тем дальше от его основания заложены почки с соцветиями. В самой длинной обрезеке - около 10 -12 глазков - нуждаются сорта Среднеазиатского происхождения.
Нагрузка глазками.
Как всем нам известно, из глазка, который сформировался к осени, следующей весной вырастет зелёный побег с гроздью.
Виноградное растение, в отличие от яблони например, не сбрасывает самостоятельно лишнюю завязь, а будет тянуть все грозди в меру сил. В результате, если пустить всё на самотёк, вместо урожая вырастет ерунда.
Если оставить мало кистей (не догрузить куст) - это само по себе не интересно, но и вызовет черезмерный, буйный рост побегов и пасынков, который превратит виноградник в сущие джунгли и, что обидно, в итоге всё это будет отрезано и выброшено.
Поэтому перед виноградарями стоит каждую осень трудный вопрос - сколько глазков оставить на каждом конкретном кусте.
Виноградное растение, в отличие от яблони например, не сбрасывает самостоятельно лишнюю завязь, а будет тянуть все грозди в меру сил. В результате, если пустить всё на самотёк, вместо урожая вырастет ерунда.
Если оставить мало кистей (не догрузить куст) - это само по себе не интересно, но и вызовет черезмерный, буйный рост побегов и пасынков, который превратит виноградник в сущие джунгли и, что обидно, в итоге всё это будет отрезано и выброшено.
Поэтому перед виноградарями стоит каждую осень трудный вопрос - сколько глазков оставить на каждом конкретном кусте.
Для этого учёными-виноградарями создано несколько математических формул:
Формула болгарского учёного Недельчева:
N=100*F/P*R*(100-L), где N число оставляемых глазков на гектар, F - планируемый урожай в ц/га, P - коэффициент плодоношения сорта, R -
средняя масса грозди, L - число нераспустившихся глазков.
N=100*F/P*R*(100-L), где N число оставляемых глазков на гектар, F - планируемый урожай в ц/га, P - коэффициент плодоношения сорта, R -
средняя масса грозди, L - число нераспустившихся глазков.
Формула нашего учёного Михайлюка:
К= Р/ В+(В-р)/р, где K - нагрузка плодовыми стрелками, Р - число хороших побегов на кусте, В - среднее количество побегов, которые выросли на каждой прошлогодней лозе, р - нормальное для сорта количество побегов на прошлогодней лозе.
К= Р/ В+(В-р)/р, где K - нагрузка плодовыми стрелками, Р - число хороших побегов на кусте, В - среднее количество побегов, которые выросли на каждой прошлогодней лозе, р - нормальное для сорта количество побегов на прошлогодней лозе.
Таблица Н.Т.Паныча расчёта оптимальной нагрузки глазками, исходя из массы однолетнего прироста:
|
Показатели |
Сорта с массой грозди.
|
||
|
менее 100 гр
типа Рислинг |
100 - 150 гр
типа Тербаш |
более 150 гр
типа Хусайне |
|
|
средняя масса побегов, удаляемых при обрезке гр
|
500
|
800
|
1000
|
|
надо оставить глазков
|
50
|
40
|
40
|
|
на дополнительную массу побегов гр, добавить глазков
|
на 20 - 1
|
на 30 - 1
|
на 40 - 1
|
Ну что можно сказать по поводу таких научных методов...
Сложно, но вполне возможно, если очень захотеть.
Но для виноградарей любителей можно использовать и методики попроще.
Сложно, но вполне возможно, если очень захотеть.
Но для виноградарей любителей можно использовать и методики попроще.
Есть конкретные цифры, от которых может оттолкнуться виноградарь
например:
- на погонный метр шпалеры оставляем 15 - 20 глазков;
- на 4-5 летний куст - 35 глазков, с оставлением 17 кистей;
- на беседочную формировку среднерослого куста - 160 глазков, 80 - 90 кистей;
- по формуле - на сильную лозу, диаметром более 15 мм по 3 глазка + на каждую среднеразвитую лозу - (диаметром от 10 до 15 мм) по 2 глазка. Следует помнить, что таким образом мы высчитываем количество глазков до обрезки куста. Это число мы будем распределять только по лозам оставленным на плодоношение.
например:
- на погонный метр шпалеры оставляем 15 - 20 глазков;
- на 4-5 летний куст - 35 глазков, с оставлением 17 кистей;
- на беседочную формировку среднерослого куста - 160 глазков, 80 - 90 кистей;
- по формуле - на сильную лозу, диаметром более 15 мм по 3 глазка + на каждую среднеразвитую лозу - (диаметром от 10 до 15 мм) по 2 глазка. Следует помнить, что таким образом мы высчитываем количество глазков до обрезки куста. Это число мы будем распределять только по лозам оставленным на плодоношение.
Однажды установив примерно нагрузку для куста винограда - запишите эту цифру. В следующем году вы уже будете знать, насколько верной была эта цифра. Если куст жировал - увеличите, если страдал от перегруза - уменьшите нагрузку. Через год - два вы и без всяких формул и правил подберёте точную норму.
Надо заметить, что недогруз куста не исправить в текущем году, а прегруз можно подкорректировать проводя зелёные операции.
Порядок и методы обрезки.
Тут надо применить метод проб и ошибок - пробуйте и не ошибётесь...
Подходя осенью с секатором в руке ко взрослому кусту винограда, иногда и не знаешь как с этим делом совладать.
Я начинаю с того, что вырезаю всё, что тоньше карандаша в диаметре - все верхушки вместе с пасынками, недоразвитые побеги и прочее.
Всё это аккуратно складываю в центре междурядия. После такой лёгкой стрижки, уже видно, что на кусте и как.
Теперь смотрю на состояние лоз, и примерно просчитываю количество глазков, которое можно оставить на этом кусте. Эта цифра ещё пригодится, когда будем рассчитывать количество удобрений. Надо её записать.
Если сильных лоз нет, то нагрузку считаем по средним по силе лозам и минусуем 30 % - куст был перегружен и надо ему дать немного отдохнуть и восстановиться.
Тут тоже есть формула (метод Цейко): делим общее количество побегов на кусте на количество полноценных побегов. Должно получится число не менее 2,1, а лучше, если это будет 1,8. Другими словами - половина побегов на кусте должны быть полноценными.
Если значение меньше 1,8 - это означает, что куст был недогружен и немного пожировал, увеличим нагрузку на 20 %.
Если значение такого отношения будет около 3 - урожай получится некондиционным - кусту надо отдохнуть и восстановиться - оставляем его без урожая.
Уточним, полноценный побег может быть средним, то есть он должен быть вызревшим к осени, иметь в своей средней части диаметр около 1 см, или сильным - всё тоже, только большего диаметра от 1 см и выше.
Переходим к обрезке плодовых звеньев и удалению отплодоносивших побегов, длина плодовых лоз должна быть оставлена с учётом сортовой плодоносности глазков.
Считаем число звеньев: планируемое число глазков делим на длину обрезки для сорта - вот и получаем посильное кусту число плодовых звеньев. Корректируем, с учётом особенностей сорта, и приступаем. Если остались "лишние" глазки - оставляем дополнительные лозы, если глазков "не хватило" обрезаем часть плодовых образований на омоложение.
Я начинаю с того, что вырезаю всё, что тоньше карандаша в диаметре - все верхушки вместе с пасынками, недоразвитые побеги и прочее.
Всё это аккуратно складываю в центре междурядия. После такой лёгкой стрижки, уже видно, что на кусте и как.
Теперь смотрю на состояние лоз, и примерно просчитываю количество глазков, которое можно оставить на этом кусте. Эта цифра ещё пригодится, когда будем рассчитывать количество удобрений. Надо её записать.
Если сильных лоз нет, то нагрузку считаем по средним по силе лозам и минусуем 30 % - куст был перегружен и надо ему дать немного отдохнуть и восстановиться.
Тут тоже есть формула (метод Цейко): делим общее количество побегов на кусте на количество полноценных побегов. Должно получится число не менее 2,1, а лучше, если это будет 1,8. Другими словами - половина побегов на кусте должны быть полноценными.
Если значение меньше 1,8 - это означает, что куст был недогружен и немного пожировал, увеличим нагрузку на 20 %.
Если значение такого отношения будет около 3 - урожай получится некондиционным - кусту надо отдохнуть и восстановиться - оставляем его без урожая.
Уточним, полноценный побег может быть средним, то есть он должен быть вызревшим к осени, иметь в своей средней части диаметр около 1 см, или сильным - всё тоже, только большего диаметра от 1 см и выше.
Переходим к обрезке плодовых звеньев и удалению отплодоносивших побегов, длина плодовых лоз должна быть оставлена с учётом сортовой плодоносности глазков.
Считаем число звеньев: планируемое число глазков делим на длину обрезки для сорта - вот и получаем посильное кусту число плодовых звеньев. Корректируем, с учётом особенностей сорта, и приступаем. Если остались "лишние" глазки - оставляем дополнительные лозы, если глазков "не хватило" обрезаем часть плодовых образований на омоложение.
Формирование плодового звена
Формирование рожка.
Чтобы сформировать плодовое звено:
- время действия - осень
- находим отплодоносившую ветку, на которой выросло несколько однолетних лоз
- самую нижнюю из лоз (считаем от основания побега) режем коротко на 3 - 4 почки, желательно чтобы нижняя смотрела в сторону от куста.
- вторую лозу от основания режем на плодоношение - от 4 -18 глазков
- всё вышерасположенное отрезаем
- в следующем году рассматриваем ветви из сучка замещения, стрелку вместе с приростом -отрезаем
- находим отплодоносившую ветку, на которой выросло несколько однолетних лоз
- самую нижнюю из лоз (считаем от основания побега) режем коротко на 3 - 4 почки, желательно чтобы нижняя смотрела в сторону от куста.
- вторую лозу от основания режем на плодоношение - от 4 -18 глазков
- всё вышерасположенное отрезаем
- в следующем году рассматриваем ветви из сучка замещения, стрелку вместе с приростом -отрезаем
Чтобы сформировать рожок:
- время действия - осень
- находим однолетнюю лозу
- срезаем, оставляем от неё 2 почки
- в следующем году - срезаем верхний побег до нижнего, а нижний укорачиваем, оставляя 4 почки. Две верхние оставляем, две нижние ослепляем.
- в следующем году побеги из верхних почек плодоносят, а осенью смотрим предыдущий пункт.
- находим однолетнюю лозу
- срезаем, оставляем от неё 2 почки
- в следующем году - срезаем верхний побег до нижнего, а нижний укорачиваем, оставляя 4 почки. Две верхние оставляем, две нижние ослепляем.
- в следующем году побеги из верхних почек плодоносят, а осенью смотрим предыдущий пункт.
Следует помнить, при формировании плодовых звеньев, на лозах из сучков замещения иногда вырастают слишком слабые побеги, в этом случае сучок игнорируем, а подрезаем коротко - на 2-3 почки нижнюю из отплодоносивших лоз, на плодоношение оставляем следующую за ней. В следующем году такое звено лучше заменить на новое.
А рожки со временем слишком удлиняются и их надо заменять.
И ещё - рожки выбираем для сортов требующих короткую обрезку, а звенья для сортов предпочитающих длинную обрезку.
А рожки со временем слишком удлиняются и их надо заменять.
И ещё - рожки выбираем для сортов требующих короткую обрезку, а звенья для сортов предпочитающих длинную обрезку.
Если виноград ведётся в бессистемной формировке - считаем нагрузку глазками, и делим её между 4 - 6 - 8 (сколько есть на кусте хороших лоз) и подрезаем максимально длинно. Все остальные лозы удаляем с оставлением защитного пенёчка в 0,7 - 0,5 см.
Правила обрезки:
Режем лозы острозаточенным секатором, после каждого куста опускаем его на пару минут в раствор марганцовки для дезинфекции.
Также для дезинфекции можно использовать раствор хлорного отбеливателя в соотношении 9 частей воды на одну часть средства.
Даже самые мелкие раны, наносимые виноградному растению, заживают долго и трудно. Раны в диаметре более 1 см не заживают никогда.
При обрезке нужно стараться чтобы раны располагались на одной стороне побега или находились друг от друга на значительном расстоянии.
Прошлогодние побеги режем посередине междоузлия - подальше от последнего глазка. Ниже от места раны ткань отомрёт и создаст природный барьер для инфекций и вредителей.
Если нужно удалить многолетнюю ветвь, сначала оставляем сучок около 3-х см, через несколько месяцев он тоже засохнет и тогда удалим его вровень со стволом, не задевая живую ткань. Если обрезать сразу низко - на штамбе образуется большая рана и заживать она будет долго, отмершая ткань проникнет в глубь оставленной ветви. Этот участок затруднит сокодвижение в штамбе или рукаве и послужит воротами для инфекции.
Самый хороший урожай дадут однолетние побеги, которые располагаются на двухлетней древесине. Выбираем для плодоношения именно такие.
Если побег расположен горизонтально, то более прочно прикреплены будут зелёные побеги направленные вверх, а побеги из почек направленных вниз легко отламываются.
Надо помнить, что к каждой многолетней ветке подключена своя часть корневой системы. Причём самые важные проводящие пучки ориентированы на самый нижний боковой побег. Поэтому не рационально оставлять рукава длинными и удалять с них боковые ответвления, лучше убрать всю верхнюю часть ветки, а оставить как продолжение боковой побег.
Оставляйте на любых формировках резервный сучок у основания штамба. Создайте его в первые год - два после посадки растения, и возобновляйте ежегодно. В случае гибели надземной части вы восстановите куст на год скорее, чем из поросли на штамбе.
Режем лозы острозаточенным секатором, после каждого куста опускаем его на пару минут в раствор марганцовки для дезинфекции.
Также для дезинфекции можно использовать раствор хлорного отбеливателя в соотношении 9 частей воды на одну часть средства.
Даже самые мелкие раны, наносимые виноградному растению, заживают долго и трудно. Раны в диаметре более 1 см не заживают никогда.
При обрезке нужно стараться чтобы раны располагались на одной стороне побега или находились друг от друга на значительном расстоянии.
Прошлогодние побеги режем посередине междоузлия - подальше от последнего глазка. Ниже от места раны ткань отомрёт и создаст природный барьер для инфекций и вредителей.
Если нужно удалить многолетнюю ветвь, сначала оставляем сучок около 3-х см, через несколько месяцев он тоже засохнет и тогда удалим его вровень со стволом, не задевая живую ткань. Если обрезать сразу низко - на штамбе образуется большая рана и заживать она будет долго, отмершая ткань проникнет в глубь оставленной ветви. Этот участок затруднит сокодвижение в штамбе или рукаве и послужит воротами для инфекции.
Самый хороший урожай дадут однолетние побеги, которые располагаются на двухлетней древесине. Выбираем для плодоношения именно такие.
Если побег расположен горизонтально, то более прочно прикреплены будут зелёные побеги направленные вверх, а побеги из почек направленных вниз легко отламываются.
Надо помнить, что к каждой многолетней ветке подключена своя часть корневой системы. Причём самые важные проводящие пучки ориентированы на самый нижний боковой побег. Поэтому не рационально оставлять рукава длинными и удалять с них боковые ответвления, лучше убрать всю верхнюю часть ветки, а оставить как продолжение боковой побег.
Оставляйте на любых формировках резервный сучок у основания штамба. Создайте его в первые год - два после посадки растения, и возобновляйте ежегодно. В случае гибели надземной части вы восстановите куст на год скорее, чем из поросли на штамбе.
Уважаемые посетители ждём ваши комментарии, уточнения и исправления, а также фотографии по этой теме на форуме сайта: