Водное укоренение черенков.
Хочу сказать сразу - это самый мой любимый метод. Благодаря ему, мне удалось подружиться с размножением винограда. Для того чтобы вырастить саженец нужна литровая стеклянная банка, хороший черенок и горшок с землёй...
Черенками нужно запастись, конечно же, ещё с осени.
Во второй половине марта, или чуть позже, снимаем их с хранения. В это время можно начинать укоренение, если вы сможете высадить новые растения на улицу в середине мая. Виноград относится к светолюбивым растениям, и долго держать саженцы на окне нежелательно.
Освежаем нижний срез. Укладываем черенки полностью в тёпленькую водичку на сутки, чтобы пополнить запас влаги в тканях.
Теперь готовим чистую стеклянную банку - мне удобнее полторалитровая, но и литровая подойдёт. Наливаем воду - фильтрованую питьевую или кипячённую - изначально высота слоя должна быть небольшая 3-4 см. Устанавливаем черенки в банки. В первые часы из нижних срезов начнёт выделяться прозрачное студенистое вещество. Важно время от времени вынимать черенки из банки и промывать нижние срезы под струёй воды, аккуратно очищая их подушечками пальцев. Если этого не сделать, черенки могут моментально загнить. Воду надо менять ежедневно. Через некоторое время вы увидите, что срезы немного набухли, уплотнились и посветлели -это означает, что черенок отрастил слой раневой ткани - она теперь защитит древесину от загнивания и позже образует корни. С этого времени уровень воды увеличиваем до 7-8 см., - до высоты второго с низу глазка. Корни будут образовываться как и на пятке черенка, так и на междоузлии которое окажется в воде. Положите в банку несколько таблеток активированного угля. Воду теперь менять часто не нужно. В течение 10 дней проснутся почки и тронутся в рост. Растения начнут активно потреблять влагу, не забывайте постоянно подливать воду в банку.
Ещё дней через 20 начнут активно отрастать корешки. Как только их длина достигнет примерно 3 см., черенки нужно срочно посадить в почву, а то корни из-за дефицита кислорода в воде погибнут. Я применяю самые обычные 1,5 литровые пластиковые бутылки. В дне делаю дренажное отверстие, верх срезаю - получается недорогая, подходящего размера ёмкость. На дно можно насыпать немного мелкого керамзита или крупного песка, но если нет возможности - не страшно, черенкам здесь жить не долго - месяц - полтора. Дальше кладём слой питательного грунта, можно использовать любой нейтральный или универсальный из магазина. Почему покупной? - Корни в это время не имеют защитных оболочек, они хрупкие и сочные - поэтому грунт на основе торфа или сапропеля, с добавлением влагоудерживающих элементов и удобрений очень им подойдёт. Ставим черенок в центр ёмкости и обсыпаем его, немного уплотняя, субстратом до нужного уровня. Поливаем тёплой водой. Надо заметить, что если температура воздуха в помещении где стоят наши черенки будет ниже 25С, то время прорастания корешков отодвинется на 1 - 2 недели. Ещё разные сорта по-разному укореняются - одни быстро, другие - труднее. Более толстые черенки справятся с задачей быстрее, чем тонкие.
Теперь до наступления устойчивого тепла поселяем саженцы на светлом окошке. Если начнут сильно вытягиваться - можно прищипнуть макушки один или два раза.
Вот мы и выиграли у природы целый год. Весной мы сажаем сразу на отведённое место уже не черенок, а саженец с закрытой корневой системой. Разрезаем ножом стакан из пластика и высаживаем лозу, не нарушая почвенного кома. Если не поленится, и по правилам приготовить посадочную яму, саженец не заметит пересадки. Но! Самое важное на этом этапе - защитить листья от солнечных ожогов после переезда с подоконника на открытое солнце. Хорошо может помочь даже простая газета - ею можно обмотать неплотно молодую лозу вместе с посадочным колышком на неделю, потом прикрыть ею же саженец только сверху. Сигналом, что укрытие можно снять, будет потемнение листьев, кроме того они станут более жёсткими. Если удастся обеспечить вашим питомцам хороший уход - регулярные поливы, прополки, защиту от болезней - к
осени первого года вегетации молодые растения будут выглядеть как двухлетки, и , при благоприятном стечении обстоятельств, дадут первый урожай уже в следующем году...
Во второй половине марта, или чуть позже, снимаем их с хранения. В это время можно начинать укоренение, если вы сможете высадить новые растения на улицу в середине мая. Виноград относится к светолюбивым растениям, и долго держать саженцы на окне нежелательно.
Освежаем нижний срез. Укладываем черенки полностью в тёпленькую водичку на сутки, чтобы пополнить запас влаги в тканях.
Теперь готовим чистую стеклянную банку - мне удобнее полторалитровая, но и литровая подойдёт. Наливаем воду - фильтрованую питьевую или кипячённую - изначально высота слоя должна быть небольшая 3-4 см. Устанавливаем черенки в банки. В первые часы из нижних срезов начнёт выделяться прозрачное студенистое вещество. Важно время от времени вынимать черенки из банки и промывать нижние срезы под струёй воды, аккуратно очищая их подушечками пальцев. Если этого не сделать, черенки могут моментально загнить. Воду надо менять ежедневно. Через некоторое время вы увидите, что срезы немного набухли, уплотнились и посветлели -это означает, что черенок отрастил слой раневой ткани - она теперь защитит древесину от загнивания и позже образует корни. С этого времени уровень воды увеличиваем до 7-8 см., - до высоты второго с низу глазка. Корни будут образовываться как и на пятке черенка, так и на междоузлии которое окажется в воде. Положите в банку несколько таблеток активированного угля. Воду теперь менять часто не нужно. В течение 10 дней проснутся почки и тронутся в рост. Растения начнут активно потреблять влагу, не забывайте постоянно подливать воду в банку.
Ещё дней через 20 начнут активно отрастать корешки. Как только их длина достигнет примерно 3 см., черенки нужно срочно посадить в почву, а то корни из-за дефицита кислорода в воде погибнут. Я применяю самые обычные 1,5 литровые пластиковые бутылки. В дне делаю дренажное отверстие, верх срезаю - получается недорогая, подходящего размера ёмкость. На дно можно насыпать немного мелкого керамзита или крупного песка, но если нет возможности - не страшно, черенкам здесь жить не долго - месяц - полтора. Дальше кладём слой питательного грунта, можно использовать любой нейтральный или универсальный из магазина. Почему покупной? - Корни в это время не имеют защитных оболочек, они хрупкие и сочные - поэтому грунт на основе торфа или сапропеля, с добавлением влагоудерживающих элементов и удобрений очень им подойдёт. Ставим черенок в центр ёмкости и обсыпаем его, немного уплотняя, субстратом до нужного уровня. Поливаем тёплой водой. Надо заметить, что если температура воздуха в помещении где стоят наши черенки будет ниже 25С, то время прорастания корешков отодвинется на 1 - 2 недели. Ещё разные сорта по-разному укореняются - одни быстро, другие - труднее. Более толстые черенки справятся с задачей быстрее, чем тонкие.
Теперь до наступления устойчивого тепла поселяем саженцы на светлом окошке. Если начнут сильно вытягиваться - можно прищипнуть макушки один или два раза.
Вот мы и выиграли у природы целый год. Весной мы сажаем сразу на отведённое место уже не черенок, а саженец с закрытой корневой системой. Разрезаем ножом стакан из пластика и высаживаем лозу, не нарушая почвенного кома. Если не поленится, и по правилам приготовить посадочную яму, саженец не заметит пересадки. Но! Самое важное на этом этапе - защитить листья от солнечных ожогов после переезда с подоконника на открытое солнце. Хорошо может помочь даже простая газета - ею можно обмотать неплотно молодую лозу вместе с посадочным колышком на неделю, потом прикрыть ею же саженец только сверху. Сигналом, что укрытие можно снять, будет потемнение листьев, кроме того они станут более жёсткими. Если удастся обеспечить вашим питомцам хороший уход - регулярные поливы, прополки, защиту от болезней - к
Ещё одним преимуществом такого способа можно назвать то, что саженец будет свободен от нематод и прочих почвенных паразитов.