Укоренение черенков"на месте".
Этот способ, как и все остальные имеет свои преимущества и недостатки.
К преимуществам можно отнести то, что черенок поселяется сразу на постоянное место, пересадка не потребуется, а это сократит время на год-два до получения урожая.
К недостаткам можно отнести то, что потребуется длинный черенок - 50 - 70 см. Чем длинее отрезок лозы, тем больше в
ней запас питательных веществ, тем выше шанс получить сильное растение.
У коротких черенков тут шансов выжить немного.
Посадить такие длинные черенки можно
как осенью - после листопада, зимой - в безморозные дни, и весной. Весеннюю посадку нужно провести как можно раньше, как только отступят морозы и оттает почва. Корни образуются намного медленнее, чем прорастают почки. И если посадка придётся на уже тёплые дни - побеги пойдут в рост прежде корней, и погибнут из-за недостатка воды.
Место для посадки нужно выбрать очень внимательно. Саженец будет
иметь большую подземную часть, пересадить его будет крайне трудно для виноградаря и травматично для куста.
Осенью длинные черенки возможно согнуть. Если при этом слышен лёгкий треск - это плюс, значит черенок хорошо вызрел и имеет хороший запас питательных веществ. Весной, из-за частичной потери влаги, это бывает сделать затруднительно.
Лозы нужно подготовить к посадке. Определить верх и низ у лозы. Как это сделать - описано тут. Ранней весной можно провести кильчевание или стратификацию. Для любого времени посадки, как минимум, нужно освежить нижний срез и установить черенок в тёплую воду на сутки - двое. Если есть возможность, применить стимуляторы корнеобразования.
Перед посадкой ослепляются глазки (удаляются почки) на нижних 2/3
черенка.
Нижняя часть либо сворачивается и заплетается в кольцо (можно связать витки натуральным материалом который в итоге сгниёт), или сгибается произвольно прямо на дне посадочной ямки.
К преимуществам можно отнести то, что черенок поселяется сразу на постоянное место, пересадка не потребуется, а это сократит время на год-два до получения урожая.
К недостаткам можно отнести то, что потребуется длинный черенок - 50 - 70 см. Чем длинее отрезок лозы, тем больше в
ней запас питательных веществ, тем выше шанс получить сильное растение.
У коротких черенков тут шансов выжить немного.
Посадить такие длинные черенки можно
как осенью - после листопада, зимой - в безморозные дни, и весной. Весеннюю посадку нужно провести как можно раньше, как только отступят морозы и оттает почва. Корни образуются намного медленнее, чем прорастают почки. И если посадка придётся на уже тёплые дни - побеги пойдут в рост прежде корней, и погибнут из-за недостатка воды.
Место для посадки нужно выбрать очень внимательно. Саженец будет
иметь большую подземную часть, пересадить его будет крайне трудно для виноградаря и травматично для куста.
Осенью длинные черенки возможно согнуть. Если при этом слышен лёгкий треск - это плюс, значит черенок хорошо вызрел и имеет хороший запас питательных веществ. Весной, из-за частичной потери влаги, это бывает сделать затруднительно.
Лозы нужно подготовить к посадке. Определить верх и низ у лозы. Как это сделать - описано тут. Ранней весной можно провести кильчевание или стратификацию. Для любого времени посадки, как минимум, нужно освежить нижний срез и установить черенок в тёплую воду на сутки - двое. Если есть возможность, применить стимуляторы корнеобразования.
Перед посадкой ослепляются глазки (удаляются почки) на нижних 2/3
черенка.
Нижняя часть либо сворачивается и заплетается в кольцо (можно связать витки натуральным материалом который в итоге сгниёт), или сгибается произвольно прямо на дне посадочной ямки.
Посадку можно проводить двумя способами:
- в ямки
-под шомпол
Рассмотрим каждую технику по отдельности:
Посадка в ямки.
- в ямки
-под шомпол
Рассмотрим каждую технику по отдельности:
Посадка в ямки.
Ямки для черенков копают прямо перед посадкой. Размер - ширина 35-40 см, и глубиной 40-50 см. Глубина может быть разной, и зависит она от того, какая считается лучшей для конкретной местности.
На дно важно насыпать самый лучший, рыхлый, с добавлением торфа, полуперепревших опилок, лузги или навоза грунт. Здесь будут развиваться самые первые нежные и слабые корешки. И чем быстрее и легче они окрепнут - тем выше шанс у черенка превратиться в виноградный куст.
Потом ямка до половины заполняется плодородной, желательно просеянной почвой и обильно проливается водой из лейки или шланга с небольшим напором. Если образуется полужидкая грязь - замечательно. Здесь образуется запас влаги, и не будет воздушных полостей в зоне укоренения.
Теперь остаётся засыпать яму до верху оставшейся рыхлой почвой. Над поверхностью почвы остаётся 1 глазок. И над ним нужно насыпать невысокий холмик песка или перегноя. Рядом нужно вбить колышек - как ориентир, что тут посажен куст винограда. На колышек можно прикрепить долговечную сортовую бирку.
На дно важно насыпать самый лучший, рыхлый, с добавлением торфа, полуперепревших опилок, лузги или навоза грунт. Здесь будут развиваться самые первые нежные и слабые корешки. И чем быстрее и легче они окрепнут - тем выше шанс у черенка превратиться в виноградный куст.
Потом ямка до половины заполняется плодородной, желательно просеянной почвой и обильно проливается водой из лейки или шланга с небольшим напором. Если образуется полужидкая грязь - замечательно. Здесь образуется запас влаги, и не будет воздушных полостей в зоне укоренения.
Теперь остаётся засыпать яму до верху оставшейся рыхлой почвой. Над поверхностью почвы остаётся 1 глазок. И над ним нужно насыпать невысокий холмик песка или перегноя. Рядом нужно вбить колышек - как ориентир, что тут посажен куст винограда. На колышек можно прикрепить долговечную сортовую бирку.
Посадка под шомпол (под колышек).
Посадка под шомпол проходит в таком порядке:
1) сначала делается разметка колышками мест посадки.
2) в отмеченных местах тяжёлым ломом делаются скважины шириной 10-12 см. и на 10-15 см. глубже чем длина черенка. Лом загоняется в почву несколькими ударами, потом раскачивается из стороны в сторону. При необходимости в скважину можно налить воду. Стенки скважины уплотнятся и в почве получится цилиндрическая, с ровными стенками скважина.
3) на дно насыпается плодородная почва слоем 10-15см.
4) затем вставляется черенок, пространство вокруг него заполняется хорошей почвой, смешанной с рыхлящим материалом. Субстрат утрамбовывается специальной палочкой (шомполом) подходящего диаметра. Важно при этом не повредить верхние глазки черенка.
5) когда скважина заполнится почвой до половины - надо пролить её водой - не менее ведра на лунку. После того как почва осядет, засыпать её землёй полностью. Верхушку черенка окучить лёгким субстратом.
Важно не допустить, чтобы у основания черенка остались воздушные полости, иначе корни не образуются.
1) сначала делается разметка колышками мест посадки.
2) в отмеченных местах тяжёлым ломом делаются скважины шириной 10-12 см. и на 10-15 см. глубже чем длина черенка. Лом загоняется в почву несколькими ударами, потом раскачивается из стороны в сторону. При необходимости в скважину можно налить воду. Стенки скважины уплотнятся и в почве получится цилиндрическая, с ровными стенками скважина.
3) на дно насыпается плодородная почва слоем 10-15см.
4) затем вставляется черенок, пространство вокруг него заполняется хорошей почвой, смешанной с рыхлящим материалом. Субстрат утрамбовывается специальной палочкой (шомполом) подходящего диаметра. Важно при этом не повредить верхние глазки черенка.
5) когда скважина заполнится почвой до половины - надо пролить её водой - не менее ведра на лунку. После того как почва осядет, засыпать её землёй полностью. Верхушку черенка окучить лёгким субстратом.
Важно не допустить, чтобы у основания черенка остались воздушные полости, иначе корни не образуются.
После правильно сделанной посадки виноградарю остаётся только не забывать про своего питомца - поливать и пропалывать, а когда отрастут побеги - подвязывать их чтобы не отломились от ветра , обрабатывать от болезней и вредителей, давать умеренные подкормки жидкой органикой и не забыть укрыть надёжно от заморозков и зимней стужи.