1 шаг - обрезаем саженец достаточно коротко - с оставлением 3-4 почек.

2 шаг - в течение первого сезона тщательно ухаживаем за 2 - 4 побегами, они должны быть сильными и без разветвлений - это будущие штамбы.
Если есть выбор, то предпочтение отдаём самым гибким и сильным лозам.
В конце сезона делаем ревизию: сильные оставляем для продолжения работы, совсем слабые удаляем, а средненькие подрезаем коротко, на 3-4 глазка, позже можно будет вывести здесь ещё один штамб или резервный сучок. Будущие штамбы укладываем на зиму строго в одном направлении! вдоль всего ряда.

3 шаг - формировка штамбов продолжается год или два, пока длина их        не составит 60 - 70 см, а толщина не достигнет 2 см. Весной штамбы, горизонтально, в направлении укрывки (штамбы в этой формировке будут всегда ориентированы только в одном направлении вдоль ряда), привязываются к проволоке, натянутой на высоте 15 см над почвой. Верхушку с 2-3 почками направляют вертикально. Позже выбираем из образовавшихся побегов один и используем его как побег продолжения роста штамба, все остальные выламываем в зелёном состоянии. На самой нижней проволоке должно находится 60-70 см. многолетней древесины. Уделяем особое внимание тщательной обломке ненужных боковых побегов и пасынков.

4 шаг - лозы достигли нужной длины на первой горизонтальной проволоке. Идём дальше, теперь выводим следующий - косой (наклонный) участок штамба. Вторую проволоку натягиваем на высоте 60-70 см над первой, и на высоте 15+60(70)=75(85) см над уровнем почвы. Для более слаборослых сортов или для участков с бедными почвами больше подойдут меньшие цифры, а для сильнорослых на тучных землях длину косого участка штамба можно даже увеличить.
В этот период нежелательно допускать плодоношение, так как это может затянуть время формирования куста и, что особенно нежелательно, замедлит утолщение штамба. Кроме того, после удаления отплодоносивших лоз, появятся раны на штамбах или ненужные разветвления. А такие дефекты ухудшают движение соков по штамбу и снижают его прочность и здоровье в целом.
Итак, побег продолжающий горизонтальную часть, теперь должен расти под углом примерно 45 градусов в направлении укрывки.
Очень удобно для воспитания этого участка использовать, так называемый, поводок. Поводок это кусок проволоки, который закрепляется нижним концом на первой, а верхним на второй проволоке, и располагается под таким же углом, под каким нам нужно вывести косую часть штамба. В период роста побег продолжения поэтапно привязывается к поводку. Так он легко принимает нужное положение, и нет риска что он отломится по каким-то причинам.
Обычно, так как виноградному растению уже 2-3 года, формирование косой части заканчивается за один сезон. Обрезаем её чуть выше второй проволоки, оставляем 4-6 почек для плодоношения в будущем году и укрываем куст на зиму.

5 шаг - весной снова подвязываем кусты в прошлогоднем положении. На верхушке каждого штамба плодоносят 3-5 глазков. Это наш первый урожай.
Куст уже развил хороший скелет и корневую систему, пожил в своё удовольствие в детстве. Поэтому никакой "сигналки" - первое же плодоношение нагрузка до 10 глазков. Если после образования завязи начнёт тормозить и выбиваться из сил, нагрузку надо будет снизить сразу на 30%.
Не нужно проводить обломку бесплодных лоз в этот период - они пока не лишние, всё-таки период активного роста и развития не закончен и каждый лист на счету. Побеги с урожаем можно подвязать к следующей проволоке вертикально, а можно оставить свисать свободно - это уже нужно решить виноградарю по своим обстоятельствам и вкусу.

Всё лето удаляем поросль на штамбах. Конструкция ненатуральная, и куст будет упорно пытаться переделать её по-своему, не даём!

Осенью отплодоносившие лозы на верхушке косого штамба укорачиваем.
Слабые - коротко на сучок, сильные длинно вплоть до 12-14 почек. Подход индивидуальный, в зависимости от развития каждой. Условие - диаметр в месте среза не тоньше 15 мм, а лучше 20 мм. Всё что осталось называется "основание многолетних разветвлений". В дальнейшем нам не нужно в обязательном порядке формировать плодовые звенья или рожки (хотя при желании можно конечно).  Укладываем и укрываем.

6 шаг - поднимаем куст на шпалеру. Если на плодоношение имеются дуги, полудуги или стрелки подвязываем их ко второй проволоке приблизительно горизонтально. Натягиваем третью проволоку в 50 см от второй для подвязывания вертикально зелёных побегов с урожаем (если нет намерения оставить свободносвисающий прирост).
Нагрузка куста в год второго плодоношения должна быт щадящей.
Оставим одну гроздь на 2 побега. Если диаметр плодоносивших в прошлом году побегов приближался к 2 см, то оставим 1,5 грозди на 2 побега.
Уход обычный. Осенью обрезка по тому же принципу - всё слабое - коротко, среднее - средне, сильное - длинно. Если очень много сильных побегов, то можно добавить ещё один штамб - начнём его выводить или от порослевого прикорневого побега, или от оставленного резервного сучка.

7 шаг - после 3-5 плодоношений обычно штамбы становятся толстыми и плохо гнутся при укрытии. Поэтому периодически необходимо поэтапно заменять их молодыми. Никаких особенностей для выведения таких заместителей нет. Всё делаем так же как в самом начале. По своему вкусу, и соотносясь с характером роста и плодоношения каждого куста, на разветвлениях 3-4 порядка можно сформировать постоянные плодовые звенья или рожки, а можно обрезать по свободной схеме. В зависимости от состояния здоровья куста можно увеличивать или уменьшать число рукавов, а при общем затухании роста спилить надземную часть до уровня почвы и начать всё заново.