Кильчевание и другие способы подготовки к укоренению.
Виноград относится к легко укореняемым культурам. И любой бы черенок легко превращался в отличный саженец, если бы не одно "но": побеги на черенке прорастают чуть ли не на 2 недели раньше корней. А так как появляющиеся листья и побеги активно поглощают из чубука питательные вещества и, главное, воду, то в скорости все запасы бывают истощены настолько, что черенок погибает от голода и жажды.
Полностью избежать такого сценария можно если выбрать способ укоренения в стакане с водой. Но если виноградарь по каким-то причинам решил, что укоренять нужно в почве, то очень желательно применить приёмы стимулирующие начало корнеобразования.
Итак, предвестник корнеобразования - появление каллюса.
Полностью избежать такого сценария можно если выбрать способ укоренения в стакане с водой. Но если виноградарь по каким-то причинам решил, что укоренять нужно в почве, то очень желательно применить приёмы стимулирующие начало корнеобразования.
Итак, предвестник корнеобразования - появление каллюса.
Как добиться появления зачатков корней (каллюса)
до раскрытия почек?
до раскрытия почек?
Метод № 1. Кильчевание в грунтовой яме.
Суть метода: подготовленные черенки устанавливаются в холодную яму в верх ногами. Таким образом почки оказываются внизу, где холодно и темно, а нижние срезы (базальная часть) окзываются у поверхности ямы - тут наоборот: сетло, тепло и влажно.
Подготовка: лозы снимаются с хранения за 4-5 недель до времени высадки черенков в грунт. Черенки нарезаются длинно - от 45 до 60 см.
Верхний срез в 1 см. над почкой, нижний в 0,8 - 0,5 мм под почкой. Материал выравнивают по нижнему срезу и связывают в пучок по 20-30 штук. Далее на сутки черенки ставят в воду для пополнения запасов влаги.
Гототовится яма - ширина по потребности, глубина чуть больше (на 20 см.) длины черенков. Место надо подобрать солнечное, как для рассадного парника. На дно надо насыпать слой песка около 10 см.
Перед установкой черенков в кильчеватор необходимо или полностью запарафинировать черенки, или, как это делали в старину, обмакнуть их в глиняную болтушку. Только нижнюю часть 10-15 см. длиной надо оставить чистой.
Итак, устанавливаем черенки вниз головой и вверх пятками в яму. Всё пространство вокруг них необходимо заполнить теплоизолирующим материалом - мхом, соломенной резкой, стружкой, опилками или крупным песком. Свободно торчать из под такой засыпки должны нижние части черенков не более 5 см. длиной. Сверху помещается слой чистого песка или чуть влажных опилок вровень с кончиками черенков. Далее яма плотно накрывается парниковой рамой или куском полиэтиленовой плёнки.
Весенне солнце вполне способно существенно прогревать пятки черенков, температура под укрытием может достигать 28-25 С тепла. Верхушки черенков будет находиться в холодной почве и не смогут тронуться в рост. Именно это нам и нужно. Через 2 недели можно аккуратно раскопать и осмотреть нижние срезы - если на них уже сформировался каллюс, то черенки можно высаживать в грунт. Однако вполне возможно, что процесс кильчевания может продолжиться и дольше: 4-5 недель. В этом случае нужно следить за тем, чтобы влажность самого верхнего слоя в кильчеваторе была оптимальной.
Обычно около 70 % прокильчеванных черенков образуют каллюс. Нельзя допускать образования корней на черенках длиннее чем 2 мм, такие черенки могут погибнуть при пресадке в грунт.
Подготовка: лозы снимаются с хранения за 4-5 недель до времени высадки черенков в грунт. Черенки нарезаются длинно - от 45 до 60 см.
Верхний срез в 1 см. над почкой, нижний в 0,8 - 0,5 мм под почкой. Материал выравнивают по нижнему срезу и связывают в пучок по 20-30 штук. Далее на сутки черенки ставят в воду для пополнения запасов влаги.
Гототовится яма - ширина по потребности, глубина чуть больше (на 20 см.) длины черенков. Место надо подобрать солнечное, как для рассадного парника. На дно надо насыпать слой песка около 10 см.
Перед установкой черенков в кильчеватор необходимо или полностью запарафинировать черенки, или, как это делали в старину, обмакнуть их в глиняную болтушку. Только нижнюю часть 10-15 см. длиной надо оставить чистой.
Итак, устанавливаем черенки вниз головой и вверх пятками в яму. Всё пространство вокруг них необходимо заполнить теплоизолирующим материалом - мхом, соломенной резкой, стружкой, опилками или крупным песком. Свободно торчать из под такой засыпки должны нижние части черенков не более 5 см. длиной. Сверху помещается слой чистого песка или чуть влажных опилок вровень с кончиками черенков. Далее яма плотно накрывается парниковой рамой или куском полиэтиленовой плёнки.
Весенне солнце вполне способно существенно прогревать пятки черенков, температура под укрытием может достигать 28-25 С тепла. Верхушки черенков будет находиться в холодной почве и не смогут тронуться в рост. Именно это нам и нужно. Через 2 недели можно аккуратно раскопать и осмотреть нижние срезы - если на них уже сформировался каллюс, то черенки можно высаживать в грунт. Однако вполне возможно, что процесс кильчевания может продолжиться и дольше: 4-5 недель. В этом случае нужно следить за тем, чтобы влажность самого верхнего слоя в кильчеваторе была оптимальной.
Обычно около 70 % прокильчеванных черенков образуют каллюс. Нельзя допускать образования корней на черенках длиннее чем 2 мм, такие черенки могут погибнуть при пресадке в грунт.
Метод №2 - кильчевание в холодном помещении.
Суть метода: если в распоряжении виноградаря есть помещение в котором поддерживается постоянная низкая температура до +7 С, можно провести кильчевание с локальным подогревом. Для этого сооружения придётся приобрести электронагревательный коврик или специальную проволоку для подогрева почвы в парниках.
Подготовка: лозы снимаются с хранения за 4 недели до времени высадки черенков в грунт. Черенки нарезаются стандартно - в 3 глазка.
Верхний срез в 1 см. над почкой, нижний в 0,8 - 0,5 мм под почкой. Материал выравнивают по нижнему срезу и связывают в пучок по 20-30 штук. Далее на сутки черенки ставят в воду для пополнения запасов влаги.
Затем черенки полностью парафинируются, свободным оставляют нижние 5 см.
В помещении выбирается ровный и сухой участок пола. На него насыпается чистый песок. На песок укладывается устройство для подогрева и засыпается опилками слоем 5-6 см. Дальше на опилки ставятся черенки в обычном положении - пятками вниз. Низ связки черенков обкладывается влажными опилками. Устройство устанавливают на температуру нагрева +25 С и оставляю включённым на срок около 3-х недель. Как и в первом способе важно не упустить момент образования зачатков корней и своевременно высадить пробуждённые черенки в грунт.
Некоторые виноградари-любители самостоятельно изготавливают кильчеваторы для холодных помещений. На низ короба помещают нагревательные элементы и терморегулятор, например от инкубатора.
Над электроприборами сооружают второе, иногда сетчатое или металлическое дно. И вот уже на такие "тёплые полы" насыпают песок, опилки или мох и устанавливают черенки для укоренения. Низ черенков засыпают чуть влажным песком, а сверху насыпают доступный теплоизолирующий материал - например крошку пенопласта, чтобы тепло не поднималось к почкам. Важно для таких конструкций тщательно продумывать систему безопасности от поражения электрическим током и короткого замыкания, ведь есть вероятность случайного попадания в электросхему конденсата, мокрого субстрата или поливной воды.
Подготовка: лозы снимаются с хранения за 4 недели до времени высадки черенков в грунт. Черенки нарезаются стандартно - в 3 глазка.
Верхний срез в 1 см. над почкой, нижний в 0,8 - 0,5 мм под почкой. Материал выравнивают по нижнему срезу и связывают в пучок по 20-30 штук. Далее на сутки черенки ставят в воду для пополнения запасов влаги.
Затем черенки полностью парафинируются, свободным оставляют нижние 5 см.
В помещении выбирается ровный и сухой участок пола. На него насыпается чистый песок. На песок укладывается устройство для подогрева и засыпается опилками слоем 5-6 см. Дальше на опилки ставятся черенки в обычном положении - пятками вниз. Низ связки черенков обкладывается влажными опилками. Устройство устанавливают на температуру нагрева +25 С и оставляю включённым на срок около 3-х недель. Как и в первом способе важно не упустить момент образования зачатков корней и своевременно высадить пробуждённые черенки в грунт.
Некоторые виноградари-любители самостоятельно изготавливают кильчеваторы для холодных помещений. На низ короба помещают нагревательные элементы и терморегулятор, например от инкубатора.
Над электроприборами сооружают второе, иногда сетчатое или металлическое дно. И вот уже на такие "тёплые полы" насыпают песок, опилки или мох и устанавливают черенки для укоренения. Низ черенков засыпают чуть влажным песком, а сверху насыпают доступный теплоизолирующий материал - например крошку пенопласта, чтобы тепло не поднималось к почкам. Важно для таких конструкций тщательно продумывать систему безопасности от поражения электрическим током и короткого замыкания, ведь есть вероятность случайного попадания в электросхему конденсата, мокрого субстрата или поливной воды.
Метод № 3 - кильчевание в гряде на солнечном обогреве.
Суть метода: кильчевание проводится на гряде с валом на северной стороне и укрытим из полимерной плёнки.
Подготовка: лозы снимаются с хранения за 4 недели до времени высадки черенков в грунт. Черенки нарезаются стандартно - в 3-4 глазка.
Верхний срез в 1 см. над почкой, нижний в 0,8 - 0,5 мм под почкой. Далее на сутки черенки ставят в воду для пополнения запасов влаги.
Затем черенки полностью парафинируются, свободным оставляют нижние 5 см.
Копается траншея глубиной и шириной около 50 см. Ориентация такого сооружения должна быть особая: запад-восток. С южной стороны должно в течение всего дня свободно падать прямое солнце. 2/3 почвы из ямы выкладывается валом по северной стороне гряды. Такое строение позволяет аккумулировать дополнительное солнечное тепло.
На дно траншеи насыпают слой чистого, желательно крупного песка.
Черенки ставятся вниз головой и с наклоном к северному краю траншеи.
Дальше их засыпают рыхлой влажной почвой, которую слегка утрамбовывают. Сверху насыпают ещё один слой влажного песка или опилок. В нём и должны находится пятки черенков.
Поперёк траншеи укладывается несколько перекладин и она герметично накрывается куском плёнки. Такой вид укрытия способен накапливать слишком много тепла днём и существенно остывать ночью. Поэтому желательно побелить снаружи плёнку мелом или известью, а на ночь накидывать на укрытие мат или коврик.
Подготовка: лозы снимаются с хранения за 4 недели до времени высадки черенков в грунт. Черенки нарезаются стандартно - в 3-4 глазка.
Верхний срез в 1 см. над почкой, нижний в 0,8 - 0,5 мм под почкой. Далее на сутки черенки ставят в воду для пополнения запасов влаги.
Затем черенки полностью парафинируются, свободным оставляют нижние 5 см.
Копается траншея глубиной и шириной около 50 см. Ориентация такого сооружения должна быть особая: запад-восток. С южной стороны должно в течение всего дня свободно падать прямое солнце. 2/3 почвы из ямы выкладывается валом по северной стороне гряды. Такое строение позволяет аккумулировать дополнительное солнечное тепло.
На дно траншеи насыпают слой чистого, желательно крупного песка.
Черенки ставятся вниз головой и с наклоном к северному краю траншеи.
Дальше их засыпают рыхлой влажной почвой, которую слегка утрамбовывают. Сверху насыпают ещё один слой влажного песка или опилок. В нём и должны находится пятки черенков.
Поперёк траншеи укладывается несколько перекладин и она герметично накрывается куском плёнки. Такой вид укрытия способен накапливать слишком много тепла днём и существенно остывать ночью. Поэтому желательно побелить снаружи плёнку мелом или известью, а на ночь накидывать на укрытие мат или коврик.
Метод № 4 - индивидуальный микропарник.
Неплохой результат можно получить от индивидуального укоренения в парничке изготовленном из пластиковой бутылки.
Суть метода: спящий черенок высаживается в контейнер с почвой и сразу помещается под индивидуальное герметическое укрытие.
Подготовка: материал снимается с хранения. Освежается нижний срез: он косой и производится от почки. Длина стандартная - 3 глазка. Перед посадкой черенок надо поставить в воду на 8 -12 часов.
Контейнер - 1,5-2 литровая пластиковая бутылка. Срезаем верхнюю, сужающуюся часть с пробкой. В дне надо сделать отверстие для стока лишней воды. На самый низ укладывается слой дренажа - мелкие камушки, керамзит или крошки пенопласта. Ёмкость наполняем рыхлой почвой, оставляя до верха около 4 см. свободного места. Лучше использовать готовый грунт для рассады на основе торфа или сапропеля. Он отлично удерживает влагу, не заселён червями и насекомыми, в нём есть умеренное число удобрений и он имеет рыхлую и воздухопрони- цаемую структуру. Осторожно погружаем в приготовленный субстрат наш черенок. Над почвой должен остаться только один, самый верхний, глазок.
Немного поливаем и накрываем, отрезанной ранее, верхней частью с навинченой пробкой. Ставим микропарничок в тёплое место, а после прорастания почки переносим на светлый подоконник. После того как сквозь прозрачные стенки горшочка станут видны белые корни, постепенно приоткрываем ёмкость и приучаем растение к воздуху.
Высаживать питомца в сад можно сразу, как только установится тёплая погода. Желательно при пересадке не вытряхивать корневую систему из бутылки, а разрезать пластик, и не нарушая почвенного кома, переселить саженец в грунт.
Суть метода: спящий черенок высаживается в контейнер с почвой и сразу помещается под индивидуальное герметическое укрытие.
Подготовка: материал снимается с хранения. Освежается нижний срез: он косой и производится от почки. Длина стандартная - 3 глазка. Перед посадкой черенок надо поставить в воду на 8 -12 часов.
Контейнер - 1,5-2 литровая пластиковая бутылка. Срезаем верхнюю, сужающуюся часть с пробкой. В дне надо сделать отверстие для стока лишней воды. На самый низ укладывается слой дренажа - мелкие камушки, керамзит или крошки пенопласта. Ёмкость наполняем рыхлой почвой, оставляя до верха около 4 см. свободного места. Лучше использовать готовый грунт для рассады на основе торфа или сапропеля. Он отлично удерживает влагу, не заселён червями и насекомыми, в нём есть умеренное число удобрений и он имеет рыхлую и воздухопрони- цаемую структуру. Осторожно погружаем в приготовленный субстрат наш черенок. Над почвой должен остаться только один, самый верхний, глазок.
Немного поливаем и накрываем, отрезанной ранее, верхней частью с навинченой пробкой. Ставим микропарничок в тёплое место, а после прорастания почки переносим на светлый подоконник. После того как сквозь прозрачные стенки горшочка станут видны белые корни, постепенно приоткрываем ёмкость и приучаем растение к воздуху.
Высаживать питомца в сад можно сразу, как только установится тёплая погода. Желательно при пересадке не вытряхивать корневую систему из бутылки, а разрезать пластик, и не нарушая почвенного кома, переселить саженец в грунт.
Метод № 5 - применение стимуляторов.
В настоящее время легко можно приобрести самые разные препараты для стимулирования корнеобразования. Действующие вещества в них, чаще всего, родственные для растений гормоны ряда ауксинов и некоторые присутствующие в естественных условиях вещества. После поглощения стимуляторов, черенок немедленно приступает к корнеобразованию. Без применения таких веществ черенку потребуется много времени для синтеза и накопления подобных соединений собственными силами.
При любом способе укоренения, желательно при первом отпаивании черенка водой добавлять в ёмкость водорастворимые препараты. Эта манипуляция существенно сократит время до начала каллюсообразования. Повторно можно использовать уже порошкообразные препараты в момент высадки черенка в почву. Достаточно опудрить влажное основание будущего саженца и укоренение произойдёт много легче.
При любом способе укоренения, желательно при первом отпаивании черенка водой добавлять в ёмкость водорастворимые препараты. Эта манипуляция существенно сократит время до начала каллюсообразования. Повторно можно использовать уже порошкообразные препараты в момент высадки черенка в почву. Достаточно опудрить влажное основание будущего саженца и укоренение произойдёт много легче.
К сожалению, ни один из способов не может дать полной 100% гарантии укоренения черенка. Иногда проблема может скрываться внутри самого посадочного материала: малое накопление углеводов, подмерзание, поражение некоторыми инфекциями (белая гниль, фомопсис и проч.) могут стать причиной полного отсутствия корней даже при самых благоприятных условиях укоренения.
Некоторые сорта винограда, особенно с амурским виноградом в предках, относят к трудноукореняемым. Для таких упрямцев лучше использовать прививку или зелёное черенкование.
Также большое значение будут иметь и конкретные условия в которых производится укоренение - температура, освещённость, водный режим, качество субстрата, сроки и др.
Некоторые сорта винограда, особенно с амурским виноградом в предках, относят к трудноукореняемым. Для таких упрямцев лучше использовать прививку или зелёное черенкование.
Также большое значение будут иметь и конкретные условия в которых производится укоренение - температура, освещённость, водный режим, качество субстрата, сроки и др.