при такой формировке первая шпалерная проволока должна находится примерно в 50 см. от земли;
все 4 рукава отрезаем до диаметра междоузлия 12-15 мм;
если наши рукавчики не дотянутся до шпалерной проволоки, привяжем их к ней верёвочкой наклонно;
а если они окажутся достаточной длины, то выбираем подходящую почку выше проволоки, обрезаем побег над ней, и подвязываем с наклоном под ней;

Обращаем, обязательно-приобязательно, внимание на направление почек и тщательно выбираем ту, которая будет "первой и сверху" - она нам должна дать самый важный побег на рукаве - замещающий, то есть тот, который после удаления отплодоносившей части снова станет стрелкой в будущем году. На рисунке есть небольшое смещение масштаба, так что ориентируемся по номерам проволок.

Теперь вопрос: " ну, а первое соцветие когда можно оставить?"

Ответ: малюсенькую гроздочку в количестве 1 шт. можно оставить на уже на второй год на самом сильном рукаве. "Малюсенькая гроздочка" это 10 штук ягод - просто чтобы удостовериться в сорте.

Нормальную гроздочку в количестве 1 шт. можно оставить на рукаве, когда мы подвяжем его под верхним глазком к 1-ой проволоке. Из этого глазка пойдёт побег из которого мы сделаем стрелку, вот на нём можно оставить первую гроздь. Но, если этот наш важнецкий "побег-проматерь-стрелки" вдруг начнёт плохо расти, то эту первую гроздь придёт удалять по частям: на 1/3, не поможет - срезать 1/2, ну и если придётся совсем убрать, то пусть не дрогнет рука виноградаря. Если этого не сделать, то мы потеряем год, потому что гроздь "засосёт" наш побег и мы осенью опять отрежем его на 1 глазок и потеряем весь этот сезон.

Ну а в следующем году, сколько глазков прорастут на стрелках, столько урожая и оставим. Но в случае если первый полный урожай вызовет затруднения у куста, то удалим часть завязи обязательно.

На последней картинке видно, что ежегодно рукав будет удлиняться минимум на одно междоузлие.
Поэтому через какое-то время, обычно через 3-4 года, куст слишком "расползается" по шпалере, а рукава утолщаются и начинают плохо пригибаться для укрытия.

Поэтому необходимо провести операции по омоложению. Это просто: берём и выпиливаем по 1 самому сильному рукаву в год, оставляя до поры небольшой "пенёк".

Об этом подробнее: в садоводческой и виноградарской практике есть такой приём, который почему-то не на слуху. Многолетнюю ветвь (у винограда рукав), которые необходимо заменить на новую, но в том же месте и в том же направлении, спиливают на высоте от основания примерно 5-7 см. Верхний спил делается под углом примерно в 45 град к продольной оси удаляемой ветви.
Дальше происходит вот что:

Побег из такой почки (другие, которые могут пробудиться от основания куста, надо обязательно выломать) будет расти очень энергично. Так как почка находится в самой высокой точке сучка и сока ей будет подаваться по проводящей системе столько же, сколько в прошлом получал отслуживший своё рукав.

За одно лето мы получим новый, молодой, гибкий и укороченный рукав:

Как только молодой побег перерастёт первую проволоку, надо отщипнуть макушку выше подходящей почки. После чего изо всех почек начнут отрастать пасынки. Здесь важно выломать все до единого, за исключением одного, самого верхнего - который к осени превратиться в стрелку (побег для плодоношения).

Заменяя таким образом все рукава поочереди, можно поддерживать куст в молодом и продуктивном состоянии. Надо только обратить внимание, чтобы почки предназначенные для выведения частей куста были направлены правильно.

Нагрузка такой веерной формировки в полном расцвете сил: 4 х 8 = 32 глазка и 32 грозди.

Для столового винограда со средней или крупной гроздью это 30 - 40 кг.

Для суперкрупноплодных сортов с гроздью выше 1,5 кг надо оставлять не по 1 грозди на побег, а на 4-х рукавах оставить не более 40 кг. нагрузки или не более 10 кг. на рукав. Например сорт Деметра с потенциальным весом грозди 2,5 кг позволяет оставить на рукаве 10/2,5 = 4 грозди, то есть 4 соцветия на 8 побегов.

Большее количество одному корню винограда, как бы за ним хорошо не ухаживали, потянуть сложно.

Но если так сформировать:
а) винные сорта с мелкой гроздью в 300 гр и нагрузкой на побег 2 грозди, всего 600 гр./побег: 32 х 600 = 19 кг.
б) кишмишные сорта с гроздью в 0,5 кг по 1 шт/побег 32х0,5= 16 кг.

Общий урожай получится маловат и может сложиться ситуация недогруза.
Чтобы увеличить габариты куста и соответственно нагрузку, переведём стрелки в плодовые звенья. Делать это надо если:

переформировку проводим в осеннюю обрезку

Дальше делаем вот что:

Таким образом, цикл обрезки и в этом способе будет повторяться бесконечно и стандартно. Если плодовое звено выведено без спешки и с умом, то продуктивность этой конструкции будет высокой. Прирост длины и диаметра рукава с плодовым звеном идёт медленнее, омолаживать их надо будет реже.

Общая продуктивность веера на плодовых звеньях может составить 4х10= 40 глазков-побегов или 40х2=80 гроздочек, а общий урожай 80х0,3 = 24 кг. Дальнейшее увеличение нагрузки можно проводить только в случае, если диаметр самого слабого побега на рукаве будет не менее 10 мм. Делать это можно только оставляя на сильных побегах диаметром 15-12 мм по дополнительной, 3-ей грозди, ни в коем случае не стоит выводить ещё рукава или по второму плодовому звену на побег (это разбалансирует куст и привести его в равновесие будет сложно и долго).
Но увеличивать нагрузку нужно с большой осторожностью, добавлять по 3-5 гроздочек и осенью анализировать то, как куст принял дополнительную нагрузку: сахаристость ягод, срок вызревания, диаметр прироста, вызревание побегов. Как только хотя бы один из этих показателей снизится, то последнюю прибавку в будущем сезоне надо отбросить и принять удачную нагрузку глазками за стандарт для этого конкретного куста.