Сорняки, очистки овощей и фруктов, спитой чай или кофейная гуща, скорлупа яиц, увядшие букеты, испорченный кефир или овощные консервы, отходы виноделия, обрезанные ветки, ненужные растения, скошенная трава, опилки, щепа, сенная труха, разные деревяшки, пни, опилки, стружка, солома, опавшие листья, бумага, хлопчатобумажная ветошь - практически круглый год перед каждым садоводом стоит проблема: как удалить это всё из сада. Чаще всего (что считается то ли ритуалом, то ли отголоском огнепоклонничества), разжигается костёр и всё это добро летит туда. Или же пакуется и за деньги вывозится на свалку.
Вопрос: как превратить подобный мусор в сокровище?
На самом деле не сложно, особенно если принять во внимание цены на минеральные и органические удобрения и стоимость вывоза бытового мусора.
Итак, все органические отходы могут перегнить самым естественным путём, и по окончании этого процесса получается самое лучшее в мире удобрение изготовленное природой - перегной. Чтобы всё происходило быстро, всё сырьё должно быть уложено компактно - в кучу (и это уже не куча мусора, а компостная куча), яму, короб. И как только это произойдёт, процесс природной утилизации заработает сам по себе - компостирование органических остатков началось. А само сооружение можно уже можно считать "Корзиной сокровищ". Ну а как ещё, ведь 1 кг перегноя стоит в магазине 30-80 руб, а мы, пособирав по участку килограмм 100 всяческих отходов и сложив их в такую "корзину", получим около 20 кг прекрасного удобрения.
Перегной абсолютно безвредное, полноценное, богатое полезными почвенными бактериями удобрение. Оно улучшает структуру почвы, повышает плодородие, способствует правильному развитию почвенной микрофлоры.
Все органические материалы разрушаются со временем, но садоводы могут ускорить этот процесс.
Чтобы компостирование происходило быстрее:
- место для утилизации растительных остатков должно быть укромное - где-нибудь в теньке, с хорошим дренажом (чтобы было куда уйти лишней воде). Желательно предусмотреть укрытие крышкой или плёнкой, чтобы предотвратить пересушивание верхнего слоя;
- надо обеспечить правильное соотношение ингредиентов. Например: к древесным отходам (опилки, стружки, щепки, ветки, бумага и др.) всегда надо стараться добавить зелёные и сочные отходы. То есть, выполотые сорняки, прибавленные к сухим обрезкам веток и соломе, перегниют быстрее и дадут на выходе более полноценный продукт. Если компост закладывается осенью, после завершающей уборки сада, то зелень можно заменить раствором азотных удобрений - 2-3 ст.л. на 1 ведро воды. Им надо просто пролить кучу. Дело в том, что микроорганизмам, утилизирующим древесину, жизненно необходимо ещё и потреблять азот. Если всё необходимое в компостнике для них найдётся, они размножатся и сделают свою работу быстро;
- чем мельче измельчены и лучше перемешаны составляющие компостной кучи, тем легче и быстрее произойдёт переработка. Но и тут есть одно НО: если все частицы мелкие, то они могут так уплотниться, что внутрь кучи перестанет поступать воздух. А отсутствие кислорода замедлит разложение и неправильно гниющие отходы начнуть немилосердно вонять;
- влажность субстрата должна быть оптимальной - не сухо и не мокро. Так, как если бы это была грядка для капусты или зелени. Примерно такой режим увлажнения самый лучший. Исходя из этого правила и климата нужно определиться с формой компостника: в засушливых районах больше подойдёт яма, в умеренных - куча, в сырых приподнятый над землёй короб;
- в продаже сейчас есть много препаратов для ускоренного компостирования. По замыслу производителей они содержат культуры специальных подходящих микроорганизмов или набор веществ стимулирующий их размножение. Если речь идёт о живых микробах, то тут есть риск лёгкой порчи таких препаратов от промораживания, перегрева или длительного хранения. Без стимуляторов тоже можно обойтись, достаточно подкинуть к субстрату пяток лопат земли из леса или старого сада, прелого навоза или сгнившей травы;
- перевалка компостной кучи, конечно же поспособствует более равномерному и быстрому протеканию процесса, но на практике делать это довольно затруднительно и поэтому необязательно. Раз в году, весной или осенью, можно просто граблями выгрести за пределы компостника не переработанные остатки, забрать готовое удобрение, и вернуть остальное на место. А в течение сезона просто добавлять сырьё в произвольном порядке. Если это яма, то можно иногда потоптаться, как это делаю я, в резиновых сапогах, чтобы притромбовать органику поплотнее;
- дождевые черви в компостной кучи - короли вечеринки. Подбрасываем с десяток-другой если удасться добыть на стороне. Но скорее всего, они появятся сами. Если есть возможность купить старателей или калифорнийских червей обязательно сделайте это, они замечательные поселенцы для компостника. Эти и дренаж под кучей соорудят и прекопошат все отходы в поиске вкусняшек;
- хорошо и активно произойдёт образование компоста в большой куче. Диаметр такой не менее 3 м, высота 2-3 м. Именно в таких буртах проводят компостирование в промышленных условиях. В таком объёме происходит разогрев субстрата до высоких температур, и за счёт этого погибают возбудители инфекций и гельминтов. Поэтому фекалии, канализационные стоки, поражённые грибковыми инфекциями зелёные части растений (фитофтороз у томатов и картофеля, милдью и антракноз у винограда и проч.) возможно утилизировать только в таких крупных компостниках;
Если есть возможность тщательно ухаживать за созревающим компостом, то он будет готов уже через месяц. Если не ухаживать совсем, то через год.
Готовый компост представляет собой однородный субстрат с приятным запахом лесной подстилки. В нём не должно остаться и намёка от тех материалов которые мы закладывали изначально. Наше бесплатное, экологически чистое, безвредное удобрение можно без ограничений вносить под любые растения в саду.
На укрывных хобби-виноградниках даже не нужно копать специальные ямы для созревания компоста.
Все органические остатки в течение осенне-зимнего периода нужно сбрасывать в траншеи, образовавшиеся по центру междурядий после укрытия лоз почвой. Туда же можно отправить обрезки побегов, осыпавшуюся листву, выжимки, золу и прочее. Присыпаем такое добро минералкой, уготованной для осенней подкормки, и всё - ждём весны. А в начале следующего сезона открываем виноград, возвращаем почву обратно в канавы с перепревшей органикой. Почти готовый компост оказывается на глубине 30 - 40 см. Как раз в зоне доступной виноградным корням, и недоступной для сорняков.
Вопрос: как превратить подобный мусор в сокровище?
На самом деле не сложно, особенно если принять во внимание цены на минеральные и органические удобрения и стоимость вывоза бытового мусора.
Итак, все органические отходы могут перегнить самым естественным путём, и по окончании этого процесса получается самое лучшее в мире удобрение изготовленное природой - перегной. Чтобы всё происходило быстро, всё сырьё должно быть уложено компактно - в кучу (и это уже не куча мусора, а компостная куча), яму, короб. И как только это произойдёт, процесс природной утилизации заработает сам по себе - компостирование органических остатков началось. А само сооружение можно уже можно считать "Корзиной сокровищ". Ну а как ещё, ведь 1 кг перегноя стоит в магазине 30-80 руб, а мы, пособирав по участку килограмм 100 всяческих отходов и сложив их в такую "корзину", получим около 20 кг прекрасного удобрения.
Перегной абсолютно безвредное, полноценное, богатое полезными почвенными бактериями удобрение. Оно улучшает структуру почвы, повышает плодородие, способствует правильному развитию почвенной микрофлоры.
Все органические материалы разрушаются со временем, но садоводы могут ускорить этот процесс.
Чтобы компостирование происходило быстрее:
- место для утилизации растительных остатков должно быть укромное - где-нибудь в теньке, с хорошим дренажом (чтобы было куда уйти лишней воде). Желательно предусмотреть укрытие крышкой или плёнкой, чтобы предотвратить пересушивание верхнего слоя;
- надо обеспечить правильное соотношение ингредиентов. Например: к древесным отходам (опилки, стружки, щепки, ветки, бумага и др.) всегда надо стараться добавить зелёные и сочные отходы. То есть, выполотые сорняки, прибавленные к сухим обрезкам веток и соломе, перегниют быстрее и дадут на выходе более полноценный продукт. Если компост закладывается осенью, после завершающей уборки сада, то зелень можно заменить раствором азотных удобрений - 2-3 ст.л. на 1 ведро воды. Им надо просто пролить кучу. Дело в том, что микроорганизмам, утилизирующим древесину, жизненно необходимо ещё и потреблять азот. Если всё необходимое в компостнике для них найдётся, они размножатся и сделают свою работу быстро;
- чем мельче измельчены и лучше перемешаны составляющие компостной кучи, тем легче и быстрее произойдёт переработка. Но и тут есть одно НО: если все частицы мелкие, то они могут так уплотниться, что внутрь кучи перестанет поступать воздух. А отсутствие кислорода замедлит разложение и неправильно гниющие отходы начнуть немилосердно вонять;
- влажность субстрата должна быть оптимальной - не сухо и не мокро. Так, как если бы это была грядка для капусты или зелени. Примерно такой режим увлажнения самый лучший. Исходя из этого правила и климата нужно определиться с формой компостника: в засушливых районах больше подойдёт яма, в умеренных - куча, в сырых приподнятый над землёй короб;
- в продаже сейчас есть много препаратов для ускоренного компостирования. По замыслу производителей они содержат культуры специальных подходящих микроорганизмов или набор веществ стимулирующий их размножение. Если речь идёт о живых микробах, то тут есть риск лёгкой порчи таких препаратов от промораживания, перегрева или длительного хранения. Без стимуляторов тоже можно обойтись, достаточно подкинуть к субстрату пяток лопат земли из леса или старого сада, прелого навоза или сгнившей травы;
- перевалка компостной кучи, конечно же поспособствует более равномерному и быстрому протеканию процесса, но на практике делать это довольно затруднительно и поэтому необязательно. Раз в году, весной или осенью, можно просто граблями выгрести за пределы компостника не переработанные остатки, забрать готовое удобрение, и вернуть остальное на место. А в течение сезона просто добавлять сырьё в произвольном порядке. Если это яма, то можно иногда потоптаться, как это делаю я, в резиновых сапогах, чтобы притромбовать органику поплотнее;
- дождевые черви в компостной кучи - короли вечеринки. Подбрасываем с десяток-другой если удасться добыть на стороне. Но скорее всего, они появятся сами. Если есть возможность купить старателей или калифорнийских червей обязательно сделайте это, они замечательные поселенцы для компостника. Эти и дренаж под кучей соорудят и прекопошат все отходы в поиске вкусняшек;
- хорошо и активно произойдёт образование компоста в большой куче. Диаметр такой не менее 3 м, высота 2-3 м. Именно в таких буртах проводят компостирование в промышленных условиях. В таком объёме происходит разогрев субстрата до высоких температур, и за счёт этого погибают возбудители инфекций и гельминтов. Поэтому фекалии, канализационные стоки, поражённые грибковыми инфекциями зелёные части растений (фитофтороз у томатов и картофеля, милдью и антракноз у винограда и проч.) возможно утилизировать только в таких крупных компостниках;
Если есть возможность тщательно ухаживать за созревающим компостом, то он будет готов уже через месяц. Если не ухаживать совсем, то через год.
Готовый компост представляет собой однородный субстрат с приятным запахом лесной подстилки. В нём не должно остаться и намёка от тех материалов которые мы закладывали изначально. Наше бесплатное, экологически чистое, безвредное удобрение можно без ограничений вносить под любые растения в саду.
На укрывных хобби-виноградниках даже не нужно копать специальные ямы для созревания компоста.
Все органические остатки в течение осенне-зимнего периода нужно сбрасывать в траншеи, образовавшиеся по центру междурядий после укрытия лоз почвой. Туда же можно отправить обрезки побегов, осыпавшуюся листву, выжимки, золу и прочее. Присыпаем такое добро минералкой, уготованной для осенней подкормки, и всё - ждём весны. А в начале следующего сезона открываем виноград, возвращаем почву обратно в канавы с перепревшей органикой. Почти готовый компост оказывается на глубине 30 - 40 см. Как раз в зоне доступной виноградным корням, и недоступной для сорняков.