Катаровка.
Итак, катаровка - к слову сказать, один из специальных, непонятных никому кроме виноградарей, терминов.
На самом деле - это удаление корней, но не всех - а только тех, которые расположены на глубине до 20 см, их называют по разному - корни верхнего яруса, росяные корни, поверхностные корни.
Виноградному кусту эти корни нужны чтобы добывать влагу из самого верхнего слоя почвы - ведь виноград растение жарких стран и любая влага стоит того, даже если это всего лишь утренняя или вечерняя роса. Кроме того удобрения, внесённые человеком или выпавшие с небес с атмосферными осадками, или частицы гумуса - чаще всего тоже, большей частью, находятся в самом верхнем слое почвы.
То есть, удаляя их, мы вмешиваемся в естественную жизнь лозы, причём наносим ей серьёзные раны...
Давайте думать...
Зачем?
Прежде всего, этот приём актуален для промышленных плантаций, где нет полива и которые не укрываются на зиму.
В таких условиях катаровка стимулирует рост и развитие глубоких (пяточных) корней:
На самом деле - это удаление корней, но не всех - а только тех, которые расположены на глубине до 20 см, их называют по разному - корни верхнего яруса, росяные корни, поверхностные корни.
Виноградному кусту эти корни нужны чтобы добывать влагу из самого верхнего слоя почвы - ведь виноград растение жарких стран и любая влага стоит того, даже если это всего лишь утренняя или вечерняя роса. Кроме того удобрения, внесённые человеком или выпавшие с небес с атмосферными осадками, или частицы гумуса - чаще всего тоже, большей частью, находятся в самом верхнем слое почвы.
То есть, удаляя их, мы вмешиваемся в естественную жизнь лозы, причём наносим ей серьёзные раны...
Давайте думать...
Зачем?
Прежде всего, этот приём актуален для промышленных плантаций, где нет полива и которые не укрываются на зиму.
В таких условиях катаровка стимулирует рост и развитие глубоких (пяточных) корней:
На засушливых и плотных почвах виноградный куст предпочтёт, конечно, развить неглубокую корневую систему. Так ему проще собирать атмосферную воду и не надо "долбить скалу" проникая корнями в нижние горизонты почвы за водой. Но при этом возрастает риск полного вымерзания в холодные зимы, гибели куста от засухи в засушливые сезоны, и быстрой гибели от филлоксеры.
В таких условиях приём несомненно мудрый и необходимый.
Но если на участке нет филлоксеры (я даже не знаю, не вымерла ли она полностью в нашем расшатавшемся климате), есть возможность орошения, кусты на зиму укрываются почвой и виноградарь проводит подзимние поливы - делать этого не нужно.
Ещё один случай оправданного проведения катаровки на приусадебном винограднике - это если при посадке привитого саженца сильно заглубили в почву место прививки. В этом случае нужно предотвратить переход куста на корни привоя.
Ещё один случай оправданного проведения катаровки на приусадебном винограднике - это если при посадке привитого саженца сильно заглубили в почву место прививки. В этом случае нужно предотвратить переход куста на корни привоя.
И всё-таки - техника проведения катаровки:
Катаровку проводят на всех видах виноградников - молодых и плодоносящих, маточниках подвойных и привойных лоз.
В школках и на молодых виноградниках катаруют дважды в год - в июне и августе. Раскапывают вокруг стволика ямку, глубиной 20 см., и ножом или секатором срезают вровень с главным корнем все корешки и, если это привитой саженец, одновременно удаляют подвойную поросль. Потом всё закапывают, а саженец окучивают, оставляя без укрытия почвой только прирост текущего года. Желательно полить прооперированное растение.
Взрослые насаждения катаруют раз в год. Если эту оперцию не делали на винограднике несколько лет, то за год удаляют только часть 1/2, а лучше 1/3 часть поверхностных корней. Допустим в год проводят катаровку только с одной стороны ряда.
Если сделать катаровку за один раз, взрослые растения погибнут или будут долго болеть.
Этот приём проводят всегда в пасмурную погоду или рано утром. После потери росяных корней растения начинают испытывать острый дефицит влаги. Под палящем солнце нежные зелёные части могут быть утрачены безвозвратно.
В школках и на молодых виноградниках катаруют дважды в год - в июне и августе. Раскапывают вокруг стволика ямку, глубиной 20 см., и ножом или секатором срезают вровень с главным корнем все корешки и, если это привитой саженец, одновременно удаляют подвойную поросль. Потом всё закапывают, а саженец окучивают, оставляя без укрытия почвой только прирост текущего года. Желательно полить прооперированное растение.
Взрослые насаждения катаруют раз в год. Если эту оперцию не делали на винограднике несколько лет, то за год удаляют только часть 1/2, а лучше 1/3 часть поверхностных корней. Допустим в год проводят катаровку только с одной стороны ряда.
Если сделать катаровку за один раз, взрослые растения погибнут или будут долго болеть.
Этот приём проводят всегда в пасмурную погоду или рано утром. После потери росяных корней растения начинают испытывать острый дефицит влаги. Под палящем солнце нежные зелёные части могут быть утрачены безвозвратно.
Чтобы исключить катаровку, но предотвратить появление нежелательных росяных корней, придуманы следующие приёмы:
суть обоих сводится к одному - перед высадкой саженцев верхняя часть подземного штамбика изолируется от почвы.
суть обоих сводится к одному - перед высадкой саженцев верхняя часть подземного штамбика изолируется от почвы.
на картинке слева:
на глубине 10 -15 см укладывается кругдиаметром 40 см (ему нужно придать форму лёгкого конуса, чтобы над ним не задерживалась вода) из толстой плёнки или рубероида. Этот материал будет играть роль подземной мульчи.
на картинке справа:
перед посадкой основание подземного штамбика не туго оборачивается плёнкой средней плотности и фиксируется натуральным шпагатом. Через - 3 - 4 года обвязка сгниёт и плёнка не сможет препятствовать утолщению штамба. Всё это время росяные корни не образуются.
Чехол из плёнки можно заменить на отрезок лёгкого пластикового гофрированного шланга, который надо разрезать по всей длине и надеть на саженец.