Михаил, здравствуйте! Я применил похожий "агрегат" - электрическую грелку (60 вт). Она удобна тем, что плоская. Положил ее на подоконник, сверху ее решетку от старого холодильника (для циркуляции воздуха) а потом уже тазик с опилками и черенками, вставил термометр. Температуру в 28 градусов определил за двое суток путем подбора толщины книжки под тазиком.Сегодня прошло ровно 3 недели и процесс уже идет вовсю! А зашел я сюда с вопросом: не надо ли пропарить и землесмесь перед тем, как высаживать черенки в емкости ? Против гнилей там и прочего ? Виктория, наверное , знает.

Юрий здравствуйте.
Народ землю засовывает в микроволновки, поливает марганцовкой, обливает кипятком, парит - жарит, делает все, чтобы убить микрофлору.
Я делаю так (наверное из-за лени), проливаю землю Фитоспорин-М (заражаю землю бактерией).
Затем в баклажке с землей, делаю отверстие, чтобы влез, без проблем черенок с корнями (калусом). Вставляем сей девайс (черенок) и засыпаем песком (желательно прокаленный). Проливаем водой, мульчируем (использую мох-сфагнум). Черенки не поливаю вообще. Но слежу за влажностью мха. Как просыхает, опрыскиваю до влажного состояния.
Без претензий на истину.

С уважением, Михаил.

Здравствуйте!
Не думаю, что укоренившиеся черенки необходимо высаживать в стерильную почву. Тем более что через месяц-два они отправятся на постоянное место посадки, где стерильными условиями и не пахнет. Здоровая и неповреждённая корневая система, а именно такую мы стараемся получить выращивая саженцы в ёмкостях, вполне может защитить себя сама. Главное чтобы грунт на первых этапах роста был рыхлый, неплотный, а в дне ёмкости был сток для лишней воды. А при пересадке на корнях не образовались раны, которые являются "входом" для всех инфекций.

В этом году для укоренения черенков пользовалась Садовой землёй от фирмы Фарт, понравилась. В составе жирный чёрный перегной, дерновая земля, перепревший торф, что-то вроде крошек перлита.

Как исключение, можно черенки пролить растворами Гамаира, Экстрасола или Алирина. Бактерия, содержащаяся в этих препаратах, Bacillus subtilis - естественный почвообитатель, заселяет ризосферу (тонюсенькие корневые волоски) и начинает травить всех конкурентов антибиотиком. Сама питается корневыми выделениями винограда, ну а сами корни служат ей "домиком". Хорошо, говорят, работает против корневых гнилей. Я купила, применила, но кто его знает, может почва сама по себе хорошая, но пока всё нормально.

Да, Виктория,...я и сам думал, что создавать тепличные условия для вегетирующих черенков это как- то выходит за рамки природы. Нооооо.... В прошедшем году из 5-ти черенков 2 дали побеги около 2,5 метров (Гарольд), а остальные просидели на 20 см.( в том числе и Гарольд). Я же должен искать причину! Вот я ее (как думаю) и обнаружил: корешки подгнили ! Вот и хочу в этом году пропарить субстрат. А что я еще могу сделать ? Подскажите, плз.

Вот еще под настроение Михаилу рекомендации. Если для регулировки температуры под электрогрелкой подкладывать книжки, то надо иметь ввиду, что "Материализм и эмпириокритицизм" не самое лучшее произведение. Вот "Капитал" Карла Маркса - самое то ! Проверено ! :) :)

Батенька! Непременно, при случии воспользуюсь...

С уважением, Михаил.

Смотрите, все недружественные нам возбудители гнилей обитают в почве бедной органическими веществами, то есть там, где нарушен природный баланс микрофлоры. Усугубляет ситуацию нарушенный воздухообмен ( плотная почва) и застой воды в ёмкости (анаэробные условия). С точки зрения природного баланса, неблагоприятные условия для черенка, становятся благоприятными для корневых гнилей, то есть природа "решает", что винограду тут не выжить, поэтому пусчай всё перегниёт как следует, а гнилостные микроорганизмы (тоже дети природы как и виноград, и мы с вами) тут плодятся и размножаются.

Поэтому есть два пути - стерилизовать огородную почву, или высаживать "зародышей" в хороший, готовый почвогрунт. Но в обоих вариантах не забываем о том, что грунт должен быть рыхлым, а сток для воды - лёгким. Температура в пределах от +20 до +25 и прямой свет не менее чем 7 часов в день.

Стерилизация почвы дело очень скользкое. Если перегреть, то в ней выгорают частицы органических веществ, а глина спекается в микро-кирпичную крошку. После этого она категорически отказывается нормально впитывать воду. Дед мой, стерилизовал землю (у него в советские времена был супер успешный цветочный бизнес) на водяной бане. Выварка для белья (30 л) в ней 10 л жестяная банка из под томат-пасты ( с жёлтым покрытием!, пищевым), в ней сухая смесь из дерновой почвы, толчёного кирпича, жжёной кости, песка и перегноя. Рецепт не точно не помню, не интересно было. В середину ёмкости с землёй всегда был воткнут лабораторный термометр с длинной "ножкой". То есть измерялась температура внутри объёма почвы, меня иногда ставили "на часы", так вот как только температура достигала 70 С, надо было отключить газ и бегом бежать к деду. Тот уж в свою очередь бегом извлекал банку с почвой и рассыпал её на улице на кусок брезента. Видимо, чтобы моментально остыла. Оставляли землю так лежать пару дней, наверное для выравнивая влажности. Такие танцы с бубнами были связаны с огромным дефицитом грунтов в советское время, точнее был всего один вариант - грунт Фиалка. Дед лет 20 выписывал, добротный и профессиональный, в то время журнал Цветоводство, видимо рецептура почерпнута оттуда. Я как бы считаю что процедура прогревания отнюдь не проста и поэтому не заморачиваюсь.

Спасибо, Виктория! Я и сам как-то интуитивно отказался от прокаливания почвы. А кипятком все же залил и в течение часа на малом огоньке парилось, но даже не кипело. Надеюсь, что так сойдет. Вот еще по поводу перлита... у меня нет речного песка (морского куча), купил перлит и собираюсь добавить его в почвосмесь (которую уже пропарил). И еще есть торфосмесь с добавками кокоса. Вот и думаю над процентным соотношением того, что собираюсь. А опыта применения нет. А сорта в этом году для меня дефицитные ( Велес, Валентина, Блестящий.....) Что думаете по этому поводу ? С уважением, Юрий.

Да, "которую пропарил" - это не почвосмесь, просто почва с хорошо перепревшим навозом (запаха не было) с огорода....в ней и песка какого-то видно прилично.

Песок, перлит, торф, другие органические волокна, толчёный кирпич и подобное - это рыхлящие компоненты. Их задача создать в почве запас воздуха и, в меньшей, степени отбирать из земли излишек влаги. Общая доля их должна быть примерно 10-15 %. Примерно надо ориентироваться на такой тест - влажную смесь сжимаем в комок, потом тыкаем в него пальцем, при этом комок должен развалиться. Ещё, заодно, определяем оптимальную влажность субстрата - при сжимании из комка не должна отделяться вода.

[quote="yuriy"].....И еще есть торфосмесь с добавками кокоса. /quote]
Юрий здравствуйте.
В последнее время часто слышу про торф с кокосом. Блин, почти, земляника в сметане.
Сам не пользовался - прошлые опыты с покупным торфом разочаровали.. На форумах жаловались, что черенки хлорозят. Но причины хлороза так до конца и не выявили.
Так же приходилось слышать, что возможно укоренение в чистом песке, даже приводились фотографии с прекрасной корневой.
Мое субъективное мнение, по вашей проблеме, считаю что вегитирующие черенки были залиты.
Я уже писал, что черенки не поливаю вообще, опрыскиваю лишь мох, держу его всегда влажным.
Такого количества влаги достаточно черенкам. В таком состоянии они находятся более 2,5 месяцев. А потом не все черенки (даже из одной партии), способны на корнеобразование. Выпады всегда присутствуют. Иногда такого пришлют.....Вот так и оттачивается мастерство.
Юрий, помните, что "зачуханый" черенок должен умереть в школке, Чтобы не создавать проблем в будущем. (плагиат).

С уважением, Михаил.

Присоединяюсь к Вашему мнению, уважаемый Михаил. Черенкам лучше пересохнуть, чем закиснуть. С поливом надо жадничать, в разумных, разумеется, пределах. Поливаю погружением в тепловатую воду, но только после явного подсыхания грунта, вот вплоть чтобы почва отошла от стенок горшка.

К кокосовым волокнам отношусь с большим подозрением, вдруг, например, они инфицированы чем-то, чего у нас пока нет - жучки-паучки или грибки какие-нибудь тропические.

В песке хорошо укореняются и растут черенки как зелёные, так и одревесневшие. Этот субстрат бесплоден, поэтому необитаем. Значит более-менее стерилен. Но рост и развитие будет продолжаться в нём ровно до того момента, пока у черенков не закончится запас питательных веществ. Потом надо высадить в питательный грунт. Для зелёных черенков этот этап необходим, для одревесневших, на мой взгляд, лишний. С торфом, у которого содержание питательных веществ практически ноль, история та же, что и с песком, кроме того рыжий (верховой) вообще не стоит применять при укоренении.

О доходягах - доходяга, это черенок с малым объёмом питательных веществ. Возможно, если бы мне пришлось такого реанимировать, то я использовала для укоренения какой-нибудь раствор для гидропоники, например пропись по Чеснокову. В воде таким не выжить точно, в грунте будут корячится года 2-3. Не, тут только "рассол".

Виктория, все верно,только я имел ввиду не тонкие черенки. "Тоньем" нас не испугать. Кстати, они нормально укореняются. Я имел ввиду черенки по ГОСТу (типа того), которые просто тупо не просыпаются (зеленый срез, хорошие почки и все дела). Сталкиваюсь с подобным каждый год - они, "вынесли мне мозги". В прошлом году, одного такого "оригинала" забыл выбросить. В начале лета, стал разбираться (выбрасывать мусор), а он стоит в углу, с листиками. Прошел кильчевание, укоренение на воде, в баклажке с землей (на подогреве), плюс сверху пакет. Результат - ноль... А через два месяца, среди мусора ( в тенечке), все таки сделал одолжение.
Как он не сгнил, или не засох....
Вот здесь точно -" только рассол".

С уважением, Михаил.

Виктория, Михаил !Спасибо за Ваши мысли. Поостерегусь я с этим торфом с кокосом (Лучше в него посажу помидорки на рассаду). Просто, в свою пропаренную огородную землю добавлю чуть перлита (вместо песка), а дальше - как Вы и рекомендуете. Насчет излишков влаги в прошлом году....вспоминаю, что полив вообще-то мало контролировал, вполне возможно. Хотя смотрю на них (которые пересидели лето и эту зиму) почки хорошо пошли в рост. Но год потерян для них. Три черенка, у которых уже миллиметра 1,5-2 корешочки сегодня высадил "вместо пива". Остальные набухли, калюс есть, через 3-4 дня буду. Или, если калюс шикарный, не стоит дожидаться отрастания корешков? Сфотографировал кусты "на рекорд" которые, если получиться - выложу через Радикал.

Юрий, я и сажаю без корней. Но, не в почву (торф с кокосом), а в песок. Тоесть, черенок с калусом, изолирован от почвы прослойкой песка (типа стерильная среда).
Достаточно один раз пролить грунт и замульчировать. Влаги хватает надолго.
Фото на радикале не размещайте - очень агрессивная реклама, сильно мешает.
Кидайте сюда http://postimage.org/

С уважением, Михаил.

Ну как оказался готов, так и дал корни. Видимо что-то добывал из окружающей среды. А вот почему стандартные черенки не дают нормально корни это вопрос. В принципе в норме такого быть не должно, у винограда это программа записанная в днк -с наступлением благоприятных условий немедленно дать корни. Если тепло есть, влага есть, воздух есть - может свет необходим...

Вот куст Флоры для нагрузочного эксперимента. Там на другой страниице выложил через Радикал. Думаю, посмотрели и можно поубирать, что-то у меня громоздко получилось. А по поводу того, что иногда черенки плохо вегетируют, то, кроме полива и прочих негараздов, может быть, подумал, что саженец после тепличных условий с температурой 25-28, да сразу в 15-ть...., вот и ждет тех же 25-ти. Как вариант.

Хороший куст, у Флоры вообще лозы тоньше обычного диаметра. Так что общее развитие нормальное. Можно пробовать поэкспериментировать.

Вот еще что я заметил... Очень на многих узлах по две а то и три почки. И сейчас уже видно, что все они с завязью. Убираю лишнее, но как показатель силы куста - аргумент ?

Да, одновременно раскрытие 2-3 почек в узле говорит о силе куста. Но двойники надо убрать, так как один узел может прокормить определённое количество ягоды, будет или одна крупная или три мелкие.

Виктория! Поубирал я все двойники. Но что интересно... на оставшихся вижу , что будет не по одной грозди а по две минимум. Значит и на них надо будет потом убирать дистальные ? Во куст двигает !!!

Здесь надо смотреть по сорту, если сорт "крупногроздый", то оставляем одну, если гроздь среднего размера или сорт кишмишный, то можно и две, на винных - 2-3 и даже более можно оставить.

Да это все те же ПЗ и Флора под нагрузку.

Флора по одной грозди, ПЗ - можно немного поэкспериментировать, кое-где, на особо мощных побегах, можно оставить и 2, если это проходит по общей нагрузке.

Здравствуйте.Черенок из куска лозы,которая провисела всю зиму отрезанная на дереве,дал неплохие корни :D .Через пару дней будет высажен в открытый грунт,где ему уже приготовлено место.

Здравствуйте!
Вот у меня та же история, при прополке междурядий, постоянно выворачиваю укоренившиеся самопроизвольно обрезки от лозы, которые я посчитала осенью не подходящими для размножения :D

Добрый вечер.Когда ставил на водное укоренение черенки,вспомнил,что Виктория как-то упоминала профессора Радчевского.Что он советует высаживать черенки на постоянное место ,только после того,как корни займут все пространство емкости в которое они посажены (если мне память не изменяет,ну а если не так то Виктория поправит). Но дело не в этом,а в том что я вспомнил другую ситуацию с фамилией Радчевский.Пару тройку лет назад ,довелось мне оказаться в главном корпусе нашего Кубанского аграрного университета.И вот проходя по этажам я увидел вывеску:"кафедра виноградарства". Конечно ноги сами понесли меня на этот этаж.Побродив там,посмотрев разные стенды,почитав кой-какую информацию о винограде я увидел приоткрытую дверь в преподавательскую.Преподавательская предназначалась для преподавателей :Радчевского,Матузка и др.Самих преподавателей не было,а несколько студентов ставили опыты для своих дипломных работ.Одна из студенток ставила опыты по "укоренению черенков". Так вот что хочется сказать,мы проращивая черенки,что только не придумываем:и воду специально готовим,и мед добавляем,и угольные таблетки кидаем и тд.А там девчушка пошла,набрала водопроводной воды , разлила по стаканчикам ,поставила черенки и они у неё прекрасно прорастают :roll: .И вот возникает вопрос: или то что должно прорасти ,оно прорастет,или там место такое -которое дышит виноградом и заботой о нём? :)

Хорошему черенку (диаметр от 10 мм, с запасом питательных веществ и минералов, без признаков болезней) достаточно только чистой воды и температуры +20 С чтобы благополучно и быстро отбить корешки. То есть, таким крепышам нужна только чистая вода, так как всё остальное "у них с собой есть" :mrgreen: . Я своих только так и укореняю, наливаю холодную из-под крана, ставлю в неё холодные черенки с хранения, ставлю в тёплое место и всё. Правда, в первые дни промываю нижние срезы и меняю воду.

Исключение - сорта с амурским виноградом в предках, этим для прорастания корней нужна почва. Возможно, они так устроены, что из них быстро вымывается что-то важное в воду и укоренение затягивается очень надолго.

К слову, хочу в этом сезоне опробовать укоренить часть материала в гидрогеле. Забавная штучка.

День добрый!
Прочитал книгу Радчевского и Зайцева, но указания на то, "Что он советует высаживать черенки на постоянное место, только после того, как корни займут все пространство емкости в которое они посажены" - не нашел. Есть "Как только на нижних концах черенков появляется по нескольку корешков, их необходимо пересадить в сосуды с субстратом". Потом "полив тёплой водой" и "оставить на черенке 1-2 верхних побега". Далее ..."нельзя допускать переувлажнения субстрата. Высаживают окорененные черенки на постоянное место не раньше первой декады мая, чтобы избежать повреждения зеленого прироста поздними весенними заморозками. Длина зеленого побега к этому времени может достигать 15—30 см. Если побеги очень длинные, их прищипывают с оставлением 10—15 см в нижней части. Такие саженцы хорошо приживаются и к концу вегетации дают мощный прирост"...
Из своего немалого опыта укоренения по Радчевскому, в банке с водой, сделал выводы - если хотя бы один раз в двое суток обмывать черенки в горячей воде из-под крана и ставить их в банки с относительно горячей водою, то черенки выдвигают побеги по сроку на треть раньше, чем в холодной воде. Для примера - в этом году в холодной воде черенки Самородка дали побеги примерно через 10-11 дней, а черенки Сенсации и Велеса в тёплой воде начали выдвижение побегов уже на четвёртый день. Причём черенки Самородка диаметром под 7-8 мм, а Сенсация и Велес - около 4-х мм.
Пересаживаю в обрезанные пластиковые бутылки практически сразу, как только выдвигаются корни, на 3-4, 6-8 мм. Чем короче корни, тем меньше они повреждаются при пересадке в грунт в бутылки. По земле - перестал голову ломать, беру и делаю смесь изо всего, что есть под рукою, ведь всё равно этот период жизни для молодого саженца - временный, не более месяца. Поливаю снизу. После пересадки в постоянную яму саженец разгоняется так, что пару лоз уходят на 2-4 м.

Здравствуйте!
Точный источник данной информации уже не вспомню - может быть "Настольная книга виноградаря" или серия публикаций в журнале Семья. Земля. Урожай. Там же уважаемый автор пишет о технике выхаживания слабых саженцев с промежуточной посадкой во временные ёмкости.

Кстати, это очень хорошая рекомендация, посудите сами: после уютного горшочка корни попадают в открытый грунт, который, что естественно, населён вредными и полезными микроорганизмами, насекомыми, мелкими животными. Все они, с умыслом и без, повреждают корни новосёла + температурный стресс.

Первые корни у винограда хрупкие, белые, то есть без коры. Позже они ветвятся, обрастают защитной оболочкой. Поэтому будет надёжнее дождаться, пока саженец в условиях защищённого грунта разовьёт максимально сильную корневую систему, пусть она разрастётся как следует, корни окрепнут и немного разветвятся. Потом уже и патогенная грибница и бактерии (особенно бактериальный рак) через кору не проникнут, а в случае повреждения корня, рост продолжится за счёт боковых.

Высадку можно откладывать до тех пор, пока корням не станет в горшочке явно тесно, первым признаком чего бывает: саженец легко вытаскивается из контейнера вместе корневым комом (земля уже зажата между корнями и не осыпается). основания корней одревеснели и из дренажного отверстия выглядывает корешок. По моему мнению, это самое то - этот малыш уже перерос "детский сад", его не страшно высаживать на постоянное место. Зато после посадки, когда аккуратно расправишь ему бороду из корней по просторной ямке, да подкинешь минералки и/ или перегноя, наблюдается мощный рывок в росте.

Для особо ценного материала я применяю двукратную перевалку, сначала вода, потом контейнер 0,5 л, потом 3 л. После освоения 3-х литровика - высадка в сад. Менее капризные сорта часто высаживаю прямо 3-х литровые.

Такая долгая процедура посадки, Виктория, действительно хороша лишь для слабых саженцев, ну или для особо ценных. Но всё равно это не исключает того, что практически сразу же после высадки в яму саженец не будет расти или погибнет. Мой друг в станице Троицкой много лет и весь свой виноградник, и питомник высаживал в лунки под лом. И проблем с укоренением не знает. Черенки укореняются сразу на месте и растут мощно.
Практически везде в литературе я встречал ремарки и указания на то, что при пересадке саженца с развитой корневой системой, даже из контейнера, ёмкости, всё равно теряется много корней, в особенности мелких и мельчайших, т.е. основных питающих. После посадки приходится проводить обрезку, добавлять стимуляторы корнеобразования и т.д. То есть налицо нарушение естественного хода укоренения - сначала мы сами себе и саженцу создаём трудности, а потом тратим усилия на их преодоление.
Лично наблюдая, я поверил в прочитанное - природное направление роста корней винограда примерно под 45 градусов. Отсюда и рекомендации - при посадке равномерно расправлять корни саженца по земляному конусу. Делаем шаг назад и спрашиваем - нужно ли отращивать бороду корней с тем, чтобы при пересадке подстригать её в попытке придать (на наш взгляд, а не саженца) нужное направление ... или дать возможность самому саженцу решать, какое направление корней ему следует развивать??
Виноград, как и ребёнка, нужно не жалеть, а любить и понимать. Лично я даю своим саженцам максимум самостоятельности с самого начала жизни, лишь слегка поправляя на шпалере...

Мне кажется, что мы с Вами говорим о совершенно разных вещах.
Для меня контейнерный саженец вот такой:



Не могу представить какие именно корни теряются или обрываются, а также что надо обрезать и зачем здесь стимуляторы, а также прочие усилия? Такой саженец после освобождения от тары ставится в посадочную яму "как есть" - без нарушения почвенного кома. Это растение осенью первого года будет равно по силе 2-3 летнему кусту, посаженному саженцем из питомника и, тем более, из чубука.



Вот мой грунтовой саженец:



Как видно на картинке, действительно, корни растут под углом 45. Если такой саженец не поставить пяткой на холмик почвы, то корни загнутся кверху, и нормальный, естественный рост их будет нарушен.

Опять не поняла Ваш вопрос: "нужно ли отращивать бороду корней с тем, чтобы при пересадке подстригать её в попытке придать (на наш взгляд, а не саженца) нужное направление"... ? На данном фото такой объём корней получился после выкопки растения из школки. Здесь потеря длины корней неизбежна, но количество сохраняется. Никакой стрижки не проводилось.

Привет, Виктория !
Именно в этом Вы правы - Здесь и сейчас Вы говорите о себе, о Ваших саженцах, о Ваших приёмах их выращивания и пересадки - это частный конкретный случай.
Я же делюсь своими наблюдениями о сотнях случаев посадки винограда десятками людей - это скорее общий случай.
Но если конкретно, то из того, что я видел лично - практически никто не сажал саженец вместе с цельным комом земли из контейнера - ну не получается и всё тут! Не то чтобы из обрезанной бутылки вытряхнуть, даже если плёночный разрезать - ком земли попросту разваливается в руках и другого не остаётся, как начать расправление корней в яме. При этом корневая мелочь попросту отрывается вместе с землёй. Отсюда и мысль - даже не моя - зачем создавать избыточный объём корней в ограниченном объёме, с тем, чтобы значительная часть питающих оборвалась при пересадке ? Не лучше ли пересадить ВОВРЕМЯ, с тем, чтобы ВСЯ корневая система развивалась на постоянном месте и так как это не нам, а кусту нужно.
К тому же это общепризнанная аксиома, что контейнерный способ хорош для размножения и удобен для выращивания саженцев на продажу.

Общими усилиями сформулирована парадигма начальной стадии - Условия, которые виноградарь создаёт сначала для черенка, а затем для саженца, должны быть несколько избыточны своей свободой для роста и развития.
===============
Образно выражаясь, так как жизнь корней и кроны суть своего рода симбиоз двух разных (как мужчина и женщина) существ, имеющих одну цель, то ограничение возможности развития одного - неизбежно угнетает развитие другого. Но без излишнего "энтузизазма" - не только человеческие жадность и глупость беспредельны - тот же виноград тоже может быть жадным и при определённых условиях начинает жировать (вопреки нашим целям и задачам)..
===============
Я попросту свожу "до кучи" мысли и наблюдения нескольких человек.
1. Поставили "умный" черенок в банку с водой.
2. Выдвигается побег.
3. Пока хватает внутренних запасов черенка корни не выдвигаются.
4. Как только уровень внутренних запасов уменьшается до некоего минимума, корни выдвигаются, а рост побега замедляется.
5. Пересадили в контейнер в землю.
6. Скорость роста корней очень высокая - по несколько сантиметров в сутки. Побеги же тормозят.
7. Как только количество корней достигает нужного значения, рост побегов вновь стартует.
8. ...
Взаимное влияние корней и кроны хорошо видно, если возникают факторы ограничения - слабый полив или перелив одинаково угнетает развитие побегов вплоть до полного отмирания последних, а если закрыть солнечный свет, то останавливается рост корневой, вернее корешки резко уменьшают толщину, со спички до волоса...

Хотя лично я до таких детальных наблюдений за поведением черенков не делал, но постараюсь понаблюдать в этом году.

:clap: Ну уж это Вы загнули... Ваша фраза нуждается в пояснении.
Ну если только Ваш саженец не провёл полный год в контейнере ?
Лично я постоянно наблюдаю, что весенний черенок, разогнавшись в кильчеваторе или в банке с водой, и высаженный в апреле-мае в землю, на следующий год даёт вполне приличный урожай без ущерба для здоровья виноградаря.

Давайте вместе порассуждаем:
- если мы имеем возможность высадить черенок в горшок в марте (а некоторые виноградари приступают к укоренению на окошке ещё раньше), а в открытом грунте почва прогреется достаточно (у нас на юге) только к середине мая, в более северных регионах ещё позже:
-то у контейнерного уже +60 дней забега в развитии против грунтового;

- количество САТ у контейнерного саженца, который "греется" в комнате или теплице до июня-июля может добавить порядка 1000 градусов, эта прибавка полностью пойдёт на ускорение скорости развития оберегаемого растения; Для виноградарей из нетрадиционных регионов это вообще залог получения нормального саженца в прохладном климате, для южан + ещё около 30 дней;

- дополнительный бонус: полная гарантия, что наш горшечный саженец не попадёт под заморозок, не будет повреждён норными животными и насекомыми (хрущ, медведка, проволочник), не замокнет в случае обильных весенних осадков и не пострадает при обработке почвы; Что-то да случится с малышом в поле... поэтому мне кажется, что будет справедливо добавить горшечному ещё 15 дней;

Итого: 60+30+15 = 100 дней экономии - целая вегетация!, именно поэтому 1-летний в горшке с высадкой во второй половине лета на постоянное место, будет равен по силе как минимум 2-х летке из грунтового саженца или 3-х летки из чубука посаженного под шомпол (лом). А если исходный материал был ещё и высокого качества, тогда - тем более. :D

Также следует учесть, что при подкормке всё удобрение до капли остаётся в горшке, нет адского труда по прополке и заодно повреждения хрупких отрастающих побегов, нет брака и порчи корней при выкопке и пересадке осенью. При желании можно быстро "вытянуть" таким образом даже саженец из тонких черенков.

Добрый вечер.Этот контейнерный способ,напоминает производство рассады в полистироловых (пластиковых) кассетах.В овощеводстве этот способ считается сейчас самым инновационным и продвинутым.Достоинства:выравненность,100% приживаемость в открытом грунте,возможность высадки рассады на 5-10 суток раньше обычной,повышенная жизнеспособность растений,получение забега до 15-20 суток.

Чтобы этого избежать, надо дать корням как следует разрастись и окрепнуть. После того как они полностью заплетут почвенный ком, земля между ними окажется уплотнена и "схвачена" корневыми волосками. Перевалку надо делать тогда, когда почва будет подсохшей - влажная или мокрая земля более тяжёлая и хуже держит форму. Такой саженец чтобы освободить от почвы (например для пересылки) приходится даже размачивать в ёмкости с водой. Это также относится ко всем видам овощной и цветочной рассады.
Да, и тару для высадки стараюсь брать пошире, примерно как 3-х литровый баллон. Чаще всего это паянные пакеты из чёрной плёнки, ну а специальные вегетационные горшки с широким верхом и более узким низом с крупными дырками и вкладышем на дно - для этого подходят идеально: подтолкнул диск пальцем вверх, и вот уже всё содержимое в руке. Раз-два и саженец и не заметит пересадки. :mrgreen:

Вот вроде бы и слова правильные гутаришь, Виктория, и цифры верные, но как-то не сказывается сказка-то...
Ведь проверено и перепроверено то, что допустим черенок, поставленный в банку по Радчевскому, посаженный в полторашку или двушку, посаженный в грунт в мае, до начала жары, ( в хороших условиях) к осени успевает выдвинуть пусть и тонкие, но 2-3 лозы по 2-5 метров. А в следующем году Ливия и Мускат запорожский, посаженные таким способом, у меня дали сигнальный урожай по 6-8 кг, выгнав по 4-6 лоз с палец диаметром и длиной по 6-8 метров. Это нормально для 2-х летки. Саженец же первого года на такое не способен.

Нам обязательно надо добавлять - НА МОЁМ УЧАСТКЕ и вот почему.
Я живу в Новороссийске, но и в других местах, кроме, пожалуй, Славянска-на-Кубани, где грунтовые воды очень близко к поверхности, и возможно у Вас, высаживать саженцы в грунт необходимо ДО середины мая, так как потом начинается такая жара, что земля просыхает очень глубоко. И саженцам для роста требуется хороший полив, чего многие не всегда могут дать по разным причинам, даже не всегда есть вольная вода для полива...

И конечно же мне странно читать "...адского труда по прополке и заодно повреждения хрупких отрастающих побегов, нет брака и порчи корней при выкопке и пересадке осенью" - так как ни я этого не делаю, ни кто либо из моих знакомых - почему так у Вас происходит?

Во первых, я обращаюсь к Вам в вежливой форме, на "Вы", это правило которому необходимо здесь придерживаться.

По поводу "сказки", как Вам было угодно высказаться, объясняю ещё раз лично для Вас, уважаемый ЛютовНиколай:
укоренение саженца из черенка на воде, с последующим подращиванием в контейнере до формирования полноценной корневой системы - может дать забег в развитии на год, по сравнению с черенком напрямую высаженным в грунт или высаженным сразу после выхода корешков на постоянное место.

Причины: увеличение срока вегетации (дома раньше тепло чем на улице) и в контейнере первоначально саженцу можно создать более лучшие условия чем в поле, а именно полив, изоляцию от вредителей, ровную температуру, исключить травмы. И это действует везде - от Новороссийска до Северного полюса.

"...адского труда по прополке и заодно повреждения хрупких отрастающих побегов, нет брака и порчи корней при выкопке и пересадке осенью" - поясняю: здесь имеется в виду, что подгонка саженца в индивидуальном контейнере до высадки на постоянное место предпочтительнее, чем выращивание чубуков в школке, где и происходит при уходе всё то, о чём я писала.

Прежде чем писать комментарии, я бы попросила Вас внимательнее читать сообщения как мои, так и других форумчан чтобы избежать недопонимания дела.