Весна в наших краях начинается с цветения форзиции.

Ярчайше-жёлтые цветки и пышное, продолжительное цветение раньше всех, едва только сойдет снег и станет немного тепле. :D





если срезать несколько веточек в январе или феврале, и поставить в вазочку дома, то зацветет и здесь :D

Для зимней выгонки нужно будет только выбрать ветви с цветковыми почками, вот они



и прекрасное чудо скоро появится из каждой :D



Чем ближе к весне, тем быстрее раскрываются цветки. Накануне 8 Марта форзиция в вазе зацветает через неделю. Если срезать слишком рано, пока еще не завершен зимний покой, красавица будет просыпаться 2-3 недели.

Если саженцы форзиции не нужны, то смело расплющиваем основания побегов молотком на высоту в пару сантиметров. Так вода быстрее поступит в стебли и веточка скорее проснется.

Если нам кроме цветов нужны еще бесплатные саженцы, режем на косой срез и регулярно заменяем воду в вазочке на свежую. Можно положить несколько таблеток активированного угля или прилить-добавить специальные защитные препараты для букетов.

Но лучше всего укореняются однолетние приросты - концевые части мощных побегов без бутонов.

Название.
Научное родовое название дано растению в честь шотландского ботаника Уильяма Форсайта (англ. William Forsyth), занимавшего должность главного садовника Кенсингтонского дворца и ставшего одним из основателей Королевского садоводческого общества (англ. Royal Horticultural Society), — он привёз растение из Китая в Европу. Поэтому было бы правильно называть растение форсайтия. И именно это имя мне нравится больше почему-то. :)

Форзи́ция (лат. Forsythia), также форса́йтия, или форси́ция, — род кустарников и небольших деревьев семейства Маслиновые.

Позже были завезены в Европу и другие ботанические виды.

Форзиция Жиральда, японская, корейская, манчжурская, овальнолистная, пониклая/плакучая/ свисающая, Форзиция Тогаши и
зелёнейшая.

Все они, в принципе, похожи между собой - разница будет только в строении кроны, форме цветков и морозоустойчивости.

Основное разнообразие внесли всё-таки селекционеры.

В декоративном садоводстве наибольшее распространение получила Форзиция европейская - природный ботанический вид, и Форзиция интермедиа - гибридные формы в результате сложного скрещивания. Садовые форзиции отличаются разной высотой, более обильным цветением, разным оттенком и формой цветков, есть даже такие, которые цветут белыми цветками.

Форзицию леко формировать. Если вообще ею не заниматься, то она разрастается в большой лохматый куст со множеством стволов разного возраста. Со временем центр куста отмирает, и растение захватывает новые территории бесконтрольно. Это непрактично и некрасиво. Поэтому каждый год весной необходимо проводить формирующую контурную стрижку, санитарную обрезку всего отмершего и поврежденного и прореживание стволиков.

1. Стланцевая или почвопокровная формировка - рекомендована для сухих мест и склонов.



2. Живая изгородь


3. Деревце на низком штамбе


4. Штамбовая форма


5. Ширма


6. контейнер или вазон


7. в форме монгольфьеров

Ну и всякие изыски вроде

Посадка

Выбираем солнечное и сухое место.

Форзицию, как и многие породы или привитые растения, нельзя заглублять при посадке.

Если есть помощник - отлично. Он удержит растения на время работы.
Если нет, а у садоведов такое случается часто, нужно воспользоваться приёмом "посадка с рейкой".



К такой горизонтальной рейке (толстому пруту или арматуре) саженец можно временно привязать ленточкой из любой ткани или даже изолентой примотать. Мне нравится применять ремешок из старой велосипедной покрышки шириной около 0,7 см. Он тянется, прочно удерживает растение.

Далее ставим саженец над ямой, концы рейки опираются на её края.

Можно спокойно расправить корни, засыпать их почвой, полить, подождать пока земля осядет и снова полить. Саженец стоит, точнее висит :D , как вкопанный. :mrgreen:

Прекрасное дополнение - поставить сразу же и вертикальный колышек и привязать к нему новосела, разумеется с другой стороны от "лежачего".

Можно сразу надрезать фиксирующую ленту и забрать посадочную рейку. Можно (если ветрено, раскисшая почва, или если корней совсем мало) оставить её на 2-3 недели. До тех пор пока растюха нормально "уцепиться" за субстрат.

Можно вообще для создания такой посадочной крестовинки взять боле-менее толстые волчковые побеги от плодовых, связать их между собой жгутом или косичкой из сухой травы или соломы (чтобы завязка точно быстро сгнила в почве), и таким же биоразлагаемым жгутом привязать саженец. Посадить, полить, забыть. :D

К середине лета опорная конструкция из бросовых материалов саморазрушается. Нужно будет, при случае, выбросить останки волчков в компост. :wave:

Обрезка

Цветет форзиция на прошлогодних побегах. Чем мощнее приросты в текущем году, тем красивее будут цветение в следующем.

Поэтому резать и стричь можно смело. Как до цветения, так и после его окончания. Форзиция активно растет - длина приростов в год составляет от 30 см. до 70 см.

Уход

Один раз в год, осенью, горсть фосфорного удобрения под каждый куст.

И столько мульчирующих материалов, сколько возможно, по проекции кроны :wave:

Приведение в порядок запущенного куста.

1. время: сразу после цветения;

2. старые стволы с многочисленными разветвлениями следует выпилить у земли;

3. вырезать молодые, но очень тонкие побеги, прямо на уровне почвы;

4. отрезать все больные или мертвые ветви до живой и здоровой древесины; лучше такие проблемные стволики удалить полностью;

5. вырезать все пересекающиеся или растущие внутрь ветви;

6. укоротить склонившиеся к земле ветви как минимум на треть;

7. молодые, сильные побеги прошлого года не трогаем;

8. придаем кусту приблизительно симметричную и выразительную форму; ветви можно оттягивать с помощью шпагата или ставить распорки;

Совсем дряхлый куст можно полностью срезать на высоте 15-20 см. над уровнем почвы. Выломать все зеленые побеги восстановления, кроме 5 штук самых сильных. Цветение заново начнется через год.

Зеленое черенкование.

Материал - зеленые, здоровые, побеги, которые можно согнуть в кольцо вокруг пальца.

Время: начало лета.

Длина черенков: 15 см.

1. Удалить нижние листья (примерно до 2/3 длины);

2. провести легкое бороздование основания черенков на высоту 2 см.

3. посадить их в горшок с влажным субстратом без почвы: торф, кокосовое волокно, перлит, крупный песок и.т.д; заглубляем на 1/3 длины;

4. ставим в полутень, накрываем колпаком из пленки или нетканного материала;

5. температура около +20 градусов; если будет слишком жарко, то из-за испарения черенки не смогут укорениться; На юге череночник приходится укрывать мокрой тканью, концы которой опущены в воду - при испарении воды с поверхности температура под материалом понижается;

6. полив крайне умеренный, методом опрыскивания в самое жаркое время дня, и только при подсыхании верхнего слоя.
Зеленые черенки как люди: захлебнутся в воде быстро, умирают от жажды медленно. :wtf:

7. оставляем черенки расти в череночнике до осени. Осенью высаживаем в школку или горшочки. Полностью вызревшие растеньица можно оставить зимовать в прикопе на улице. Растения с зелеными побегами придётся забрать в непромерзающее помещение.

Отводки

Просто прикопайте ветку форзиции в траншейку осенью.
А следующей осенью отрежьте и посадите новое растение на постоянное место.