Всем добрый вечер!
Такое укрытие для малышни по моему опыту очень хорошо подходит.
Перезимуют как миленькие :D

Виктория здравствуйте Большое спасибо переживаю Они у меня первые

Виноград очень живучая порода. Быстро растёт, легко размножается, приспосабливается к любым почвенным условиям, держит хороший минус зимой. Но только, напомню, если есть защита листьев и побегов от болезней!

Нет листьев = нет фотосинтеза = нет запаса крахмала = нечем выживать зимой и расти летом. :D

Эхх у нас второй день заморозки( было и -5 .соседи говорят хана почкам,делали зарезы и почки и камбий почернели у меня потеплей :) сделал зарезы всё нормально,а вот за саженец невыкопаный переживаю:)передавали -1 думаю пусть малость сальцом подзаростёт а тут -5 хрясь(((((благо влагозарядку сделал чтоб легче копать было:)

Здравствуйте!
При таком лёгком минусе не должны были погибнуть глазки в это время. Повреждения возможны только на невызревшей древесине - чего её жалеть, всё равно или помёрзла бы или выпрела зимой. Хорошим частям куста такая закалка лёгкими морозцами только плюс к зимостойкости.

Добрый вечер. Сегодня решил подготовить виноград к предстоящей зимовке и на одном кусте погорячился отрезал не подумав как его буду укрывать. Получается укоротил рукав тем самым уменьшив рычаг. Получается придётся нагрибать большую кучу земли. Фото прилагаются может что посоветуете.
https://cloud.mail.ru/public/Fi87/p8Bn7iCJr
И второй момент правильно ли я обрезал лозу, сучки на фото смущают
https://cloud.mail.ru/public/7tMt/SfNu5MjV7

Здравствуйте!

На более крупном фото видно что у основания куста есть старый сучок, его надо убрать. Это - к слову :D

Сами рукава можно аккуратно пригнуть к земле. Нажимать надо ладонью в месте сгиба, медленно и плавно, до первого сухого треска. Потом пришпилить скобой в месте касания с почвой и закопать. В первый год надо это делать крайне осторожно, так как годовалые побеги недостаточно прочно прикреплены к основанию куста и могут выламываться с пяткой.

По поводу сучков - это остатки от пасынков. В идеале эти побеги второго порядка можно было выломать в зелёном состоянии, тогда ранки бы до осени заросли. Кроме того, желательно оставлять длину сучков около 2 см. Дело в том, что срез будет подсыхать на некоторую глубину. Если срезать сразу коротко - то пробковая ткань может врасти в рукав, а это нежелательно. Лучше осенью подрезать подлиннее немного, а весной подрезать отмерший участок, оставляя 1-2 мм засохшей ткани.

Этот приём желателен для винограда, и обязателен для персика и абрикоса. К сожалению, в отличие от всех остальных плодовых их нельзя вырезать на кольцо. Выделяющаяся камедь отслаивает кору под краем среза и из-за этого получаются обширные и практически неизлечимые раны.

Спасибо, Виктория приму к сведению ваши советы.

Здравствуйте!
А сливу и вишню тоже нельзя вырезать на кольцо?

У этих пород камедетечение не так опасно и возникает только на инфицированных ранах. Но всё-таки при возможности лучше удалять ветви также в два приёма: оставляем короткий сучок, а через полгода выпиливаем по кольцевому наплыву коры.

Добрый день. На улице сыро,почти вмю неделю моросил дождь, температура днём до +7 , ночью может опускаться до -4, виноград ещё не укрывал. Хотел сегодня на выходных, но земля и сама лоза ещё влажная. Способ укрытия выбрал, следующий: выкопал канавки глубиной 10-20см,обработать железным купаросом укрывать лозу белой агроткпнью и присыпать землёй. Настораживает то что если это я сделаю сейчас, то боюсь может просто на просто, а если не сделаю то могу дотенуть пока выпадет снег, вот тогда ещё хуже будет. Что можете посоветовать?

запреет и плесенью покроется в лучшем случае. Прижми к земле, а в мороз уже накроешь

Спасибо, тоже скланяюсь дождаться мороза.

Я думаю, можно укрывать уже сейчас, тем более если лозы не будут контактировать с грунтом непосредственно.

Объясню почему - плесени тоже живые организмы, для них также существует понятие биологического нуля. То есть при среднесуточной температуре ниже +8 - +10 С, они переходят в состояние зимнего анабиоза. Если как у нас: днём +10, ночью +3 , в среднем это где-то 6-8 С. То есть для активных процессов условий нет.

Конечно, желательно прикопать после того как почва остынет до +5 С, но а вдруг мороз, замёрзнет грунт и всё - закопать будет или крайне трудно, или совсем нечем.

морозов пока впереди не видно. А слякоть сейчас каждый день. Дождик то есть, то нет. А земля то уже не сохнет. Вот и будет виноград в грязи лежать. Я свой прижал уже недели две назад. Укрыть никогда не поздно. У меня для этого и брезент и одеяла уже лежат отдельно.

Тут, конечно, надо смотреть и по местности, и по погоде. У нас все уже "закопались". Я только сегодня дала команду розарий окапывать и школку.

А погода у нас как всегда: сильный ветер всех направлений, гроза, снег, град, дожди - местами сильные. Сегодня с 6:30 на заготовке черенков так замёрзла, что в 11:00 завтракала с рюмкой коньяка :D . Причём мама моя при этом рассказывала мне, что в магазине продавщица отпуская ей сей напиток (дагестанский 5 звёзд, хороший - придраться не к чему) выясняла "кто это у вас такое пьёт" (аж 506 руб.) и нельзя ли в этой связи сделать коньяку дома :mrgreen:

Виктория добрый вечер!
У меня вопрос - в ходе подготовки винограда к укрытию, после того как прижал лозы к земле, на одном из кустов у основания (ближе к земле) обнаружил наросты гриба (наверное трутовик). В чем причина не знаю, только догадываюсь. Куст Молдовы, хорошо плодоносит - не жалуюсь, единственное, он слегка в утренние часы находится в тени дерева (айвы). Что можете подсказать? Я конечно перед укрытием все срезал и обработал + дополнительно опрыскал, но все же - почему?

http://itmages.ru/image/view/3210751/f628ea21

http://itmages.ru/image/view/3210749/0bfe1fc3

http://itmages.ru/image/view/3210750/ecd38a03

С уважением, Николай

Здравствуйте, уважаемый Николай!

Это не трутовик, но похожий по жизненному циклу паразитический гриб.

Заражение куста произошло давно, может быть 5-7 лет назад. Всё это время гриб развивался в тканях ствола скрытно, и только теперь, кода он полностью убил древесину, наружу пробились вот эти плодовые тела, начинённые спорами. Ветер разнесёт их по саду. Те, которые попадут на свежие раны или в острые развилки ветвей, прорастут и заразят новые растения.

Что надо сделать? Лучше всего куст раскорчевать и сжечь полностью. Вместе с грибами и спорами. Возьмите несколько хороших черенков сорта, сделайте саженцы следующей весной и высадите в другом месте.

Этот куст обречён и является опасным источником инфекции в саду.

Добрый вечер Виктория!

Да, не в первой мне выкорчевывать остатки пережитка, которые достались от предыдущего хозяина. В ближайшее время под топор куст пущу, выкорчую, а по весне посажу что по душе.
Куст конечно жалко, он хорошо тянул и 15 и 20 кг. Ну нечего его жалеть если болеет, а то можно и сад потерять.

Это верно. Управлять своим даже небольшим виноградником надо твёрдой рукой. У всех живых организмов, увы - продуктивное время ограничено. Поэтому если куст старый, или изболелся весь, лучше своевременно удалить.

Добрый вечер.
У меня вопрос к Вам, Виктория, а если у нас бывают морозы до 35
градусов - мне засыпать землей сверху см. 10-? или меньше-?. До этого
просто укрывал землей см. 10-15, иногда почки подпревали. Спасибо.

Здравствуйте!
Дело в том, что по стандартам принятым в промышленном укрывном виноградарстве слой укрывного вала, а также полностью или не полностью окучиваются части куста может существенно различаться.

Как ориентир берутся сорта западно-европейской группы.
Там, где риск критического температурного минимума отсутствует - виноград не укрывают вообще.

Если сильные морозы случаются один раз в 5-8 лет - окучивают кусты почвой с таким расчётом, чтобы прикрыть место прививки или голову куста. Просто для страховки.

Если в местности чередуются морозные и тёплые зимы, то выводят комбинированные формировки, на высоком штамбе неукрывная часть, а на приземном рукаве укрывная. В холодную зиму сохраняется полностью окученный приземный рукав, в тёплую приземный подпревает, а на высоком штамбе сохраняется хорошо.

Там, где морозы случаются каждый год, укрывают куст полностью.

Далее, высота вала, гарантированно сохраняющая лозу от вымерзания в разных регионах существенно отличается:
от 10-15 см. в южной зоне (юг Краснодарского и Ставропольского края, Дагестан),

в средней зоне (большая часть Кубани, Ставрополья, Ростовской области, Украина, степной Крым, Молдова) - слой должен составлять не менее 20-25 см.

все виноградники севернее - должны укрываться валом от 35 до 60 см. высотой, или же трёхслойным укрытием: 10 см почвы, слой сухих органических материалов, и далее 20-30 см. грунта.

Если укрытие не даёт гарантированного результата каждой зимой, то, вероятно, в чём-то есть ошибка.

///малышей обрезал на две почки на них поставил обрезанные большие бутыли на половину засыпал землёй///
Добрый день.
Уважаемая Виктория, прошу извинить меня за не внятный вопрос.
Меня интересует укрытие малышей, или саженцев при обрезке
на обратный рост на две почки, именно обрезанными баклажками с пробкой, и стоит ли поверху засыпать землей, и насколько. Спасибо.

Здравствуйте!
Однолеток обязательно подрезаем на 2-3 хороших глазка именно осенью. Чтобы весной не гнали пасоку и не иссохли под весенним ветром-солнцем.
Небольшая корневая всё равно больше 2-3 побегов в следующем сезоне не потянет, да и нам больше не нужно.

Далее, накрываем верхней частью бутылки - пока без крышки - для вентиляции, затем окучиваем почвой. Обязательно до самого верха. Почва предотвратит промерзание саженцев. В период сильных морозов крышку можно навинтить, после чего морозный воздух не поступит к саженцу. Но если, допустим, виноградник дачный - то в последнее посещение крышку просто кладут на горлышко и тоже присыпают почвой. Лучше если останется небольшой зазор для вентиляции.

Ну а к нам ненадолго вернулось, можно сказать, лето.
+23 С, теплый южный ветерок, солнечно. Прекрасное время для окончательной обрезки.



много мусорной лозы....

и немного хороших черенков ...



Ну и как обычно ноющие запястья, ладони впитавшие запах лозы, ну и пара царапин... Всё как всегда у виноградарей, уже примерно 6000 тысяч лет :wave:

А у нас ветер 25 метров коты гады опять в спячку за два дня упали ,знали что непогода будет:)не успеваю катастрофически((( ещё часть и саженца не выкопана ( а зима уже на носу:)

Здравствуйте!
Нам повезло, до 28 ноября будет хорошая погода. Уже обрезала треть виноградника, почти всё следом закопали. Если бы не это окно, то было бы очень сложно. А тут просто подарок природы.

Про следующий сезон даже думать сил нет. С саженцами винограда, скорее всего, сделаю паузу.
Надоело или устала, даже скорее - надоело и устала :D

А у нас опять чп( на неделю дожди с ветрами в 10 метров передают а у меня ещё и яблоньки не выкопаны((((( и малышы не укрыты(

Виктория и форумчане добрый вечер!

Сегодня провел экзекуцию больного куста, выкорчевал. Внутри он конечно слегка выглядел не очень, была труха на отдельных рукавах. Корни далеко уходили в землю, я их порубал на сколько можно было и вытащил, под землей конечно практически "целое дерево".

http://s020.radikal.ru/i709/1511/56/8b05ad734e67.jpg
http://s020.radikal.ru/i702/1511/ac/3551893c4ae1.jpg
http://s019.radikal.ru/i642/1511/b2/3acbba11dc69.jpg
http://s018.radikal.ru/i527/1511/2b/57b1540cdc0f.jpg
http://s020.radikal.ru/i701/1511/99/a693d71eb6fe.jpg

Здравствуйте!
Ну этот уже своё отжил. Обратите, пожалуйста, внимание на поперечный срез.



Живой осталась только полоса древесины по правому краю - она светлая.
Вот за счёт этого слоя, который нарастил камбий за это лето, куст жил.

Всё что имеет жёлто-коричневую окраску это ткани погибшие под воздействием токсинов гриба. А трухлявые - это там, где и гриб уже умер.

Вот этот пень подземный, называется корнештамб. По сути это подземный ствол. Поэтому раскорчёвка старых виноградников задача не из лёгких.

Ну вот теперь в костёр, чтобы изничтожить гриб и все воспоминания.

Ну если уж совсем не подступится, то теперь весной :D , малышню приокучить и будет с них. Перезимуют. Не огорчайтесь особо.

Я этот пенек изолировал - спрятал от ветра, чуть подсохнит и в костер, вчера и сегодня ветер штормовой, опасно.

Виктория,а как определяете какая лоза мусорная и какая подходящая для нарезки черенков? диаметр/состояние глазков?

Здравствуйте!
Всё вместе. Прежде всего глазки должны быть хорошо сформированы, почки выполненные, плотно прикрыты чешуями. Длина черенка в разумных пределах - не более 35-40 см. для трёхглазковых, и 20-25 для двухглазковых. Диаметр не менее 8 мм (допустимо, хотя укореняются черенки от 4 мм), лучше если минимум 12-15. Кора гладкая, сухая, чистая. При попытке сломать - слышен лёгкий сухой треск, это говорит о полном вызревании древесины. На коре допустимы только лёгкие поверхностные потёртости от соприкосновения с проволокой шпалеры. Сами черенки должны быть довольно увесистые, срезы зелёные, влажные. Сердцевина побега занимает менее 1/2 площади среза. Сами черенки не гнутся.

Допустимо и даже хорошо, если у двух верхних глазков есть пеньки от пасынков. Это означает, что глазок летом подпитывался от своего персонального бокового побега, а значит лучше сформирован и имеет хороший запас питательных веществ.

Не страшно, если в районе нижнего глазка есть перетяжка от подвязки или шрамик от усика - в таких местах легче образуются корни. На верхних перетяжки нежелательны.

виктория здравствуйте.утверждение что мочевина 700 грамм на 1 ведро воды тоже способствует задержанию распускания почек как на косточковых так и на семечковых . верно ли оно. если да то можно ли применить это опрыскивание на абрикосах до распускания почек.

Здравствуйте!
К сожалению, в серьёзной литературе по садоводству этот факт не упоминается.

Распускание почек строго связано с суммой активных температур.

При определённом прогреве происходит активация гормонов в тканях конуса нарастания внутри почек, и запускается процесс роста. Приостановить или замедлить скорость этих биохимических реакций может только понижение температуры воздуха - на холоде скорость снижается, и процесс замедляется.

Мочевина никак не может повлиять на этот процесс. Это азотное удобрение. Несложное - полный амид угольной кислоты, поглощается только корнем и зелёными листьями. Спящие деревья даже не смогут её быстро усвоить, до тех пор пока раствор не смоет на землю, и вещество не проникнет на глубину залегания корневой системы.

Есть небольшая группа специальных веществ - так называемых ингибиторов роста. Эти соединения нарушают работу ауксинов, что задерживает раскрытие почек. Но большинство из них очень ядовиты, за исключением салициловой кислоты. Но опять-таки есть проблема - как ввести их в растение. Поэтому до распускания почек используют их растворы для погружения контейнерных растений или саженцев, чтобы задержать начало вегетации и получить запас времени до высадки на постоянное место. Но это пока всё, что мне известно по этому вопросу, может и придумали что-нибудь уже

виктория большое спасибо .значит отменяется.а если летом сделать обрезку.не зацветет в следующем году позднее.

Нет, я лично пробовала - обрезка никак не влияет на сроки раскрытия почек. Даже пробовали заливать льдом приствольные круги и закрывать теплоизолирующими материалами (это вроде как холод приостановит корневую систему)- тот же эффект, точнее его полное отсутствие. :D

Единственное что можно по абрикосу делать - это спасать от некритически сильных утренников дождеванием кроны или дождеванием приствольного круга. Тут действует физический принцип - температура воды всегда выше нуля и отогревает цветки, позже на на них образуется корочка льда с температурой около 0 С, а абрикос держит - 2 С.

А вот когда мы ставим какую-нибудь дождевалку под крону, то при вода, замерзая и переходя в твёрдую фазу, отдаёт тепло в окружающую среду, причём довольно много, что позволяет удержать над зоной полива уверенный плюс всю морозную ночь.

Но если мы имеем дело с возвратными морозами - это когда холод приходит с холодными воздушными массами, а не с утренними заморозками, то тут методов помочь дереву нет.

виктория большое спасибо.значит абрикоса мне не видать.у нас возвратные заморозки до 10 июня.

У нас тоже хороший урожай абрикоса бывает 1 раз в 7-8 лет именно из-за заморозков. Есть сорта, которые раскрывают почки неодновременно, вот эти могут давать урожай практически ежегодно.