Спасибо.

Теперь понятно. А учитывая то что я собираюсь вносить куриный помет и древесную золу в верхний слой, то точно не промахнусь. :D

Добрый день.Виктория,прочитал Вашу статью "Виноградарство в Испании". В ней написано ,что винные сорта в Испании поливать запрещено законом.Дилетантский вопрос:Почему? :)

Сейчас расскажу, чтобы мы с вами, уважаемые виноградари восточной Европы, порадовались своей экономической свободе :mrgreen:

Климат Испании вообще относительно засушливый, в некоторых районах с огромной территорией кроме красного винного винограда вообще больше ничего не растёт. Везде тепло с избытком и длинный вегетационный период. То есть, если бы была возможность применить орошение, урожайность винограда резко прыгнула бы вверх. Казалось бы, ну и почему нет?

Оказывается, вина Испании имеют своё неповторимое лицо. Они веками изготавливаются из сырья, выращенного в условиях полупустыни на жарком солнце. Они терпкие, насыщенные, яркие и поэтому стОят недёшево. Если допустить полив виноградников, а испанцы народ ушлый, торговый и предприимчивый, то виноград будет поливаться вплоть до дня сбора (у них там такой опыт был) и качество, и история местного вина превратятся в ничто.

Кстати, так уже бывало лет 200 назад - на пике спроса стали гнать неимоверную бурду и развозить по всему свету, следом, чтобы не проиграть конкурентную борьбу, стали бодяжить вина и французы. Но тут вмешались виноделы севера ЮАР (бывший Берег слоновой кости) и стали поставлять на европейские рынки красные вина (белый там не растёт из-за жары и вина тоже не получаются). Торговцы сначала экспортировали африканские вина. Со временем они стали пользоваться огромным спросом, ведь их считали лучшими даже при французском дворе, потом их очень уважал сам Наполеон (вина Констанции). Но тут испанские купцы придумали как подзаработать, стали изготавливать подделки, приклеивая этикетки экспортных дорогих и качественных вин на своё пойло. Через короткое время европейские потребители отказались от привозных вин, решив что и они потеряли качество, а своим испанцам пришлось задать трёпку и установить строгие стандарты по выращиванию и технологии приготовления вина. Для начала было запрещено поливать виноградники вообще, потом добавлять в сок сахар и воду чуть ли не под страхом отрубания рук. И всё, после появления первых потерпевших от властей, с испанскими винами всё наладилось, а следом и французы стали следить за качеством и европейский рынок вина пришёл в нормальное состояние.

И только великолепные вина Констанции до сих пор не могут вернуть себе честное имя и заслуженный спрос, тем более что им теперь конкурируют прекрасные вина Чили, Бразилии и проч. с абсолютно незапятнанной репутацией.

Спасибо , за как всегда точную,познавательную информацию :) :clap: .

Мне тоже подобные истории всегда кажутся интересными.

Добрый день.Виктория,объясните пожалуйста : вот в рекомендациях пишут схема посадки 3*1 м.,формировка двуплечий кордон.Это получается длина рукава по 0,5 м в обе стороны и всё?

Здравствуйте!
Дело в том, что плотность посадки индивидуальна для каждого виноградника. Определяется для каждого сорта и местности опытным путём.

1. Определяем силу роста сорта. Учитываем как уход и местность будут влиять на этот параметр. В расчёт берём САТ, ФАР, удобряем или растим на естественном плодородии, поливаем или растим на богаре.

2. Подбираем формировку. По силе роста подбираем формировку, на этом этапе уже будет ясно какое расстояние будет заложено между кустами. Например: веер сильнорослого сорта может занять и 4 - 6 м. ряда, веер слаборослого - 2 м.

3. Высота шпалеры. По силе роста и типу формировки выбираем конструкцию опоры и её высоту.

4. Вычисляем расстояние между рядами. Расстояние между рядами на винограднике должно быть не менее чем в 1,8 раз больше
расстояния от земли до верхней проволоки шпалеры на юге, и не менее чем в 2-2,2 раза в более северных регионах. На экваторе хватило бы 1-1,2 раз от высоты куста. :mrgreen: . При выполнении этого условия, ряды не будут затенять друг-друга, у кустов будет достаточная площадь питания, листовая масса будет хорошо проветриваться.

Для формировок со свободно-свисающим приростом на юге достаточно расстояния между рядами 1,5 м, 2 м. - отлично. Но если предполагается уход с применением техники, например трактора с навесными орудиями, то ширина междурядий должна обеспечить свободный её проход, независимо от силы роста винограда. 3 м. в междурядье поэтому стандарт для промышленных плантаций.

Так вот, если пишут: "схема посадки 3*1 м.,формировка двуплечий кордон", то мы должны понимать что идёт речь о промышленной посадке, скорее всего, слаборослого или ниже средней силы роста технического сорта в богарных условиях. То есть нам с Вами эта рекомендация "до лампочки". :mrgreen:

Ну ,вообще-то я и интересовался для технических :think:

Назначение сорта не имеет особого значения. Главное мастерство предугадать его силу роста на Вашем участке и дать ему правильную площадь питания и соответствующую опору.

Вывод, по приведённой Вами рекомендации, что это сорт технический, я рискнула сделать ориентируясь на длину плеч по 0,5 м, - что характерно для сухих или слабоплодородных почв. На таких малых кордонах размещают рожки, так как ни звенья, ни стрелки не поместятся. Столовые на рожках выращивают редко, то есть - скорее всего технарь.

Но важно понимать, что при хорошем уходе и благоприятных агроклиматических характеристиках местности, технические сорта могут давать урожай не меньше, а гораздо больший чем столовые, и выводить их можно в самых больших формировках, типа формы Магарач 2.

Добрый день.Виктория,подскажите пожалуйста оптимальное расстояние между ярусами на "вертикальном кордоне".

Обычно при выведении вертикального кордона следуют следующей формуле:
1. получают полноценный побег
2. подрезают его в первый год на высоту 50 - 60 см., оставляют только 5 верхних глазков, остальные ослепляют.
3. в следующем сезоне самый верхний растёт как побег продолжения, 4 - дают побеги с урожаем
4. осенью побег продолжения подрезают на 5 глазков и так до нужной высоты, боковые режут на 2 почки для формирования пллодовых звеньев.
5. в следующем году обрезка повторяется.

То есть используются все глазки подряд, расстояния как такового между ярусами не оставляют. Если эта форма выводится у стены, то удаляют почки обращённые в стену.

Вот здесь на фото вертикальный кордон после осенней обрезки



и имеется в виду, что оставляют 5 полноценных глазков - угловые, и сидящие близко к основанию мелкие в расчёт не берут.

Виктория,вот здесь:http://www.виноградная-долина.рф/galereja-formirovok.htm
на картинке "вертикальный кордон" такой же кордон ,как и на фото?

На иллюстрации разновидность вертикального кордона "Трёхярусный вертикальный кордон Мержаниана" - идёт на длинную обрезку (7-10 глазков). Выводится на трёхярусной шпалере, здесь расстояние между ярусами 60 см. Больше ярусов делать нельзя, чтобы нижние не угнетались из-за полярности.

Поговорим о геотропизме :mrgreen:

:mrgreen: о нет, поговорим о том как давят на нас и на корни винограда обстоятельства...

Добрый вечер.Виктория,что Вы думаете о "подземной" формировке "Этюд"?Выскажите пожалуйста свое мнение.http://kurdyumov.ru/knigi/vinograd/vinograd20.php

Почитала и есть вопросы:
В одной статье есть упоминание что плодовые образования здесь:

а) "чтобы укрыть короткий сучок, достаточно одной лопаты почвы, которую можно вынуть из-под него же"
б) "ЗАМЕЩЕНИЕ ПЛОДОВЫХ СУЧКОВ обычное: отплодоносившая верхняя лоза убирается, а нижняя обрезается на сучок"
в) "ОМОЛАЖИВАНИЕ РУКАВОВ приходится делать каждые 4 года, так как рожки удлиняются, и укрывать их становится неудобно"

В куче три методики обрезки плодоносящей древесины.

Поплутав вслед за автором в инструкции, я поняла - это обычная азманная формировка. Это всё применяется в виноградарстве тысячелетиями на сухих и подвижных почвах: песках, осыпающихся склонах, на сухих почвах и там где высок риск ветровой эрозии верхнего слоя грунта.

Суть: это кордон, всё-таки с плодовыми звеньями, закопанный в почву так, что над поверхностью остаются только верхушки рукавов вот только до конца не ясно - с сучком (расставлены рукава густо - из каждого второго узла) или с плодовым звеном. Для винных сучок-рожок и сгодится, для столовых минимум 4 глазка надо, значит плодовое звено (но тут из каждого второго побега не расставить на шпалере да и теория с гнутьём на юг-север "сучков" предполагает, всё-таки что для укрытия что-то надо пригибать).

О шпалере - он есть, но низенькая. То есть и грозди, как выходит - лежат на земле?

Про фотосинтез - точно неточно :) . Свет это электромагнитная волна, конечной длины и энергии - "порционная" (фотон). Чтобы во время фотосинтеза фотон мог выбить электрон из молекулы хлорофилла, он должен обладать определённой энергетической мощностью (интенсивностью света). Потом этот свободный электрон, как порцию энергии, подхватывает АТФ и уносит в место синтеза крахмала и проч. Фотон гибнет, растратив свою энергию на освобождение электрона. Освещённый прямым солнцем лист (причём желательно под прямым углом) , получает энергию напрямую от светила - фотончики тут бьют в поверхность прямиком. В тени весь свет отражённый, то есть фотоны, как мячики, уже куда-то ударились и, возможно, по нескольку раз, прежде чем приземлится на затенённый лист. Немногие из них способны сделать свою работу. Поэтому в тени фотосинтез хуже, находится в состоянии плато или отсутствует совсем. И точка.

По плотности посадки. Каша какая-то. Сотка - это участок 10 х 10 метров.
Если высадить ряды через 1 метр, допустим 10 рядов встают.

4 куста х 2 рукав х 3 м. (" из любой пары почек, расположенных по разные стороны штамбика, выращиваются две мощных, трёхметровых лозы – два плеча кордона. Весной третьего года из этих плеч нужно получить максимум побегов... На каждом плече растёт 12-14 побегов"), получается 4х2х3 = 24 метра, а ведь разговор шёл о 10 метрах. Это ещё без учёта расстояния между рукавами у каждого куста. Да и разместить 7 плодовых звеньев менее чем на 3 м. сложно.

Таким образом продуктивность этой конструкции будет не выше обычного кордона в расчёте на куст. Повышение урожайности происходит из-за увеличения плотности стояния кустов в 2-2,5 раза за счёт сокращения междурядий. Это может дать эффективный результат, так как проводится тщательная и глубокая обработка почвы с внесением удобрений. Затенение при такой схеме ведения кустов может быть в пределах допустимого, так как шпалера низкая. Хотя очень смущает, что необходимо перевыводить рукава каждые 4 года. Ведь правильно обрезаемое плодовое звено может служить дольше, а омолодить его можно обрезкой на уровень почвы.

Ещё хотелось бы предупредить: вот это утверждение " При укрытии сучки, как и рукава, наклоняются в одну сторону - на север. При этом сучки не будут отламываться, если растут с южной стороны. Посему сучки обрезают так, что верхняя почка всегда северная, а нижняя – южная" - относится только к конкретно расположенному винограднику, а не к биологии виноградного растения вообще.
При обрезке плодового звена всегда на замещение идёт нижняя почка, а верхняя на плодоношение. Но чтобы в кордонной формировке не было переплетающихся между собой звеньев, их формируют всегда в одну сторону, причём в ту же сторону, куда направлен рост продолжения рукава. То есть на рукаве направленном вправо, для сучка берём тоже правую почку, для плодового звена левую. И наоборот.

Ну, думаю, что главная ценность этой формы не в высокой продуктивности, а в том что запас многолетней древесины спрятан от мороза в почве. Но это всё-таки двухсторонний кордон, их тяжело поддерживать в равновесном развитии. Масса земляных работ дело непростое, низко расположенные грозди (ненавижу когда касаются земли - грязные, поеденные слизнями, гниющие вечно), зелёные операции "стоя на коленях".

Форма для тех кто не боится трудностей. Для меня такая плантация превратилась бы в трудовую каторгу, а я хочу чтобы уход за виноградом был необременительным и творческим.

Вот что происходит ,когда вегетирующий саженец высаживается без адаптации к интенсивному солнечному свету.

Да. Я тоже забыла убрать горшок с зелёными черенками под пакетом со вчерашнего вечера в тень, а в обед уже зелёное превратилось в сухари и после снятия колпака оттуда повеяло жаром :roll:

Ну и вчерашний ветер, как ни странно, не сломал ни одного побега.

Добрый день, Виктория!

Вчера подвязывал свой Подарок Запорожью. И еще, по Вашей рекомендации, немного пронормировал нагрузку гроздьями. На каждом третьем побеге посрезал кисти. Но так как на каждом побеге сформировалось от 2 до 3 кистей, (по 3 кисти я еще не видел) то общее количество их около 28. Наверное много, но видя такие кисти, как то рука не подымается их обрезать. Что Вы на это скажете?

Вот его фото:

Здравствуйте, уважаемый Виктор.
Принимайте комплимент - куст в прекрасном состоянии.

Но, так как сорт у нас мастер по формированию очень крупных гроздей с очень крупными ягодами, на мой взгляд 3-е соцветие на побеге надо обязательно убрать. Потенциально, если как говорится Бог даст погоду, Подарок Запорожью при оптимальной нагрузке может дать гроздь 1,5 - 2,3 кг, то есть каждый из побегов может даже на 2-х гроздях вытянуть урожай 3-4 кг. Побегов на рукаве много, а корневая система, даже взрослого куста может вытянуть в реальности не более 40 кг. ягоды хорошей кондиции.

Поэтому 3-е (самое слабое) точно ножницами "чик" и лучше до цветения. Бывает что именно в этот период куст понимает, что перебрал с урожаем и даёт плохое опыление, чтобы немного разгрузится. В этом случае гроздей будет много, но они будут изреженные, с осыпающейся завязью и горошением, растрёпанные.

А после образования завязи обязательно надо смотреть как будет тянуть нагрузку. Если заметите, что развитие завязи замедлилось или остановилось, то и 2-е грозди можно укоротить, срезать на некоторых побегах, а при необходимости полностью на всех. Зато то, что останется, будет иметь грандиозный вид и не менее выдающийся вкус.

Это пока, когда куст ещё даже не цвёл, он смело так набрал бутоны и смущает виноградаря видами на урожай, потом он всяко избавится от лишней нагрузки, а мы будем испытывать разочарование от некрасивого и несладкого винограда.

Большое спасибо за ответ. Но у меня еще вопрос по этому же кусту. С начала весны я планировал на этот куст 5 кг нагрузки. Но когда тронулись дружно все побеги, я понял что нужно рассчитывать удобрение как минимум на 10 кг. Теперь же нужно добавить удобрение наверное килограмм эдак на 20. Больше это уже, наверное, перебор? Соответственно на эту нагрузку оставить и количество гроздей по 1,5 кг. Я извиняюсь, что Вы повторяете обсуждаемый вопрос в ветке "Дневник виноградаря 2014 г.", но я прочитал там Ваши ответы позже, чем задал их здесь.

Не бойтесь большого урожая, если можете его поддержать нужным удобрением.

Побеги полноценные, рукав молодой, но на более взросло корне, он хорошего диаметра. Тут можно, учитывая что в месте посадки достаточно тёплый климат и сорт с умеренной потребностью к теплу, а эта сторона беседки ничем не затеняется, замахнутся на 30 кг, или на 14-16 хороших гроздей. Распределите эту нагрузку между побегами, выдайте паёк из удобрений и наблюдайте. Может получится.

Ребята, как Вы определяете через какое время и сколько поливать виноград ??? Все боюсь замокнет. Почва тяжолая. Метр чистейшего чернозема а под ним слоище глины непромокаемой. Потому солончаки сплошь у нас. Вроде давно не поливал, и надо бы кажется, а насаживал кустик на место не удавшегося - очень сыро.

Я всегда делаю контрольную копку - в центре междурядья на 1,5-2 штыка и становится понятно сыро или не сыро, то есть пора или не пора.
Но есть цивилизованный способ :D . На сайте Всемирный агрономический прогноз погоды
можно зарегистрироваться и получать подробный прогноз примерно по 20 показателям в ближайшем населённом пункте, в том числе удельную влажность почвы на глубине 30 см для разных типов почв, причём цифры выводятся на окрашенном фоне - пока голубой разного оттенка - засухи нет, а как становится жёлтым - есть.

не. Ваш метод лучше :thumbup: . Откуда цивильному способу известно когда я в последний раз полил виноград? :D

Ну как бы да. Своими глазами посмотреть это надёжнее.

смотрел видео. Там советовали, на примере, пооборвать все листья ниже первой кисти. пооборвал - стремно выглядит. Теперь не знаю - надо ли было? Советуют зачастую очень противоречиво ....

В нашей зоне листья в нижней зоне примерно до середины сентября обрывать категорически нельзя, так как есть большая вероятность солнечных ожогов. Кроме того ничего лишнего у растения нет, каждый лист питает свою пазушную почку, которая в следующем году даст плодоносный побег. Нет листа, нет питания, не будет зачатка соцветия в нижних глазках.

Обычно мы для образования румянца прореживаем листья перед созреванием. Удаляем примерно треть в самых загущенных местах.
В первой половине вегетации такой приём проводить не рекомендуется.

В виноградарстве установлена прямая связь между количеством листьев на побеге и его способностью синтезировать сахар. Чем больше листьев, включая листья на пасынках, тем крупнее ягода и выше сахар. Данные разнятся сильно по сортам, но для формирования сахаристости около 16 % (столовый, крупный) и 20 % (технический, мелкий) на побеге должно отрасти за сезон соответственно не менее 26 и 12 листьев на побег.

Нда, ну вот это я попал.

Да нет, скорее всего из пазух удалённых листьев через какое-то время (зависит от того, когда доформируется почка текущего года - без листа это будет медленно) выйдут пасынки. Их нужно будет не удалить совсем, а прищипнуть с оставлением 1-2 листочков. Таким образом можно будет восстановить нормальную облиственность куста.

Добрый день, Виктория!

Хочу задать вопрос по поводу подкормки бором. Я внимательно прочитал весь форум со ссылками на подкормку бором и у меня все-таки есть некоторые вопросы. По моей схеме подкормки (отдельная ветка в этом форуме) мне из микро необходима подкормка только бором. Так как я попадаю на свой участок с виноградом в основном на выходные, то планирую это сделать в эти выходные. По тому примеру, который Вы приводили (Дальше Вы правильно рассуждаете: 10 гр борной кислоты : 0,09 (на 1 кг) = можем подкормить 111 кг. винограда. Если разводим это количество в 10 л воды - 111/10=11,1 кг подкормим 1 литром, пол-литром 5,6 кг.) мне нужно для ПЗ на 30 кг около 3 литров такого раствора, который лучше разделить пополам - до цветения и после цветения. Может мне около литра вылить под куст, предварительно разбавив 5-10 литрами воды (а лучше еще и штоленьку сделать) а потом еще и пройтись по листу для более быстрого усвоения. Что Вы на это скажете?

Здравствуйте!
Давайте посчитаем бор специально для Вашего куста:

30 кг. урожая потребуют бора: 0,015 гр. х 30 = 0,07 гр. (в чистом виде).

Мы тут с форумчанами уже высчитали, что для внесения 0,015 гр бора надо брать 0,09 гр борной кислоты.,

то есть 30 кг х 0,09 гр борной кислоты = 2,7 гр - округлим его до 3 гр., и разделим на 2 обработки: до и после цветения.

В каждую мы должны дать кусту примерно по 1,5 гр. Даже если 1,5 гр разведём в 1,5-х литрах воды, то концентрация будет безопасной.
Поэтому можно взять маленький опрыскиватель, налить 1,5 л. воды, разболтать и тщательно опрыскать листья до стекания влаги на почву. Даже если после этого раствор останется - то можно повторить обработку остатками раствора на следующий день по листьям или вылить остатки под корень.

Большое спасибо за содержательный ответ.
Но у меня еще одно сомнение.Один наш форумчанин писал мне что мой куст не похож на Подарок Запорожью а больше похож на PZA-8-11. И созрел он в прошлом году где-то к средине августа, а Подарок Запорожью должен бы попозже созреть. А может это Новый Подарок Запорожью, хотя покупал я в садоводческом центре :think: . Я это веду к тому, что не знаю на какой вес грозди рассчитывать нагрузку. А Вы можете дать свою экспертную оценку что это за сорт, посмотрев фото в этом году и в прошлом в этой же ветке на первой странице? Заранее благодарю.

С сортом очень скоро можно будет определится - Подарок Запорожью имеет функционально женский цветок, то есть у него отсутствуют пыльники с пыльцой, есть только пестики. Новый подарок Запорожью имеет нормальный цветок, с пестиком и тычинками.

В плане планирования подкормок разницы по этим сортам нет. Оба крупноплодны, крупноягодны, урожайны, поэтому корректировать подкормку нет необходимости.

Спасибо, буду действовать и наблюдать.

Почему то не растут посаженные этой весной саженцы. Ну те, что вегитирующими черенками - ладно. Они и не росли ранее особо. А вот саженцы в прошлом году метра по 3 лозинки были. А сейчас? Как посадил - нормально распустились и выросли быстро по 5 - 7 см, и остановились. Уже смотрю, смотрю на них , а они все такие же маленькие. Печально однако. Поливать опасаюсь, вроде и так сыровато под ними, хотя жара сейчас за 30 гр, и дождей вообще в этом году не было еще ...

Так быть не должно, есть какая-то причина. Остановка роста может быть связана с отсутствием влаги, азотного питания, с травмированием корней инфекциями, вредителями или норными животными. Более точное предположение можно было бы сделать по крупному фото побегов.

Добрый день.Возник вопрос:для технических сортов винограда "срок ожидания" по применению пестицидов такой же как и для столовых? :think:

Здравствуйте!
Недавно меня заинтересовал этот вопрос. Оказалось, что все рассчёты срока ожидания по винограду идут на технические сорта. Причём учитывается, что за это время пестицид должен полностью исчезнуть с кожицы + должно произойти полное восстановление естественной дрожжевой микрофлоры, так как собранный виноград технических сортов при переработке на виноматериалы не моется и прессуется с кожицей, а также используется сусло-самотёк (сок от самораздавливания ягод).