В смысле 2 лозы по 2 метра. Уточнение :cry:

Добрый день, уважаемые коллеги!

Земляков-кубанцев хочу поздравить с теплыми и ласковыми летними денечками! И ничего что пара нормальных теплых дней в этом сезоне выпала аж на октябрь :D

Приступила к предварительной обрезке. Боже мой - в жизни не видела такого пыльного виноградника - словно за забором цементный завод или грунтовая дорога на стройку. С листьев летит пылюка как из древнего ковра. Первый раз в жизни на обрезку приходится выходить как ковбою из прерий - с платком на лице :mrgreen:

Виктория, добрый вечер !
Как я понял, можно по последнюю проволоку удалять ? Наряду с вызревшей лозой очень много зеленых лоз и они не вызреют уже и их можно тоже удалять ? Я чего то и не раздумывал насчет обрезки, все зеленое, местами привядшие есть листы, а так бодренький вид. Пролил все кусты на зиму, завтра поливную систему буду убирать на хранение.
Появилась идея, но получится ли соорудить агрегат, а идею подал знакомый при разговоре за удобрения. Калимагнезия и NPK плохо разводятся и добиться успеха нужно сидеть и тщательно перемешивать, так вот он предлагает перебивать миксером. Мне понравилась его идея. Побегаю по магазинам может что и попадется для размалывания гранул, но крупорушку оставлю на потом. Сегодня вытаскивал трубу поливную у куста потому, что перестала даже принимать воду, а забило нерастворимое удобрение, прямо закоксовалось отверстие. Думаю, если будет удобрение перебито в пыль , то такого не должно случатьсЯ.
(это второй уже случай)

Добрый вечер всем!!! Виктория а по подробней можно на счёт обрезки. Мне не понятно то что, у моих кустов листья ещё зелёненькие кое где, так сказать ещё зелени 60%, так это что же выходит можно обрезку проводить, а я жду опадение листьев. :think: Или я чёт не так понял :crazy: :mrgreen: Я проживаю Харьковская обл. со стороны Донецка.

Доброе утро!

Предварительная обрезка - это особый вид обрезки.
Операция желательная, но не обязательная.

В это время мы удаляем только травянистые тонкие побеги- пасынки и верхушки основных. То есть чикаем и уносим то, что точно совсем не вызреет, а сейчас напрасно тянет силы у кустов.

Если мы берём какой-нибудь побег, то видим следующее:

у основания он коричневый, в средней части так-сяк, чуть выше одревеснел но пока зеленый, а на макушке его отвлекает резная мелочевка, которую, к тому же, еще и милдью покусывает.

Так вот: всё что тонкое, зеленое и гнётся - можно смело подстричь.

Вызревающие побеги можно укоротить - но! за вызревшей частью (коричневой) оставляем 3-4 зеленых междоузлия с листьями (страховочная зона), верхушку можно срезать.

А вот к основной, окончательной обрезке - формирующей, мы должны будем приступить гораздо позже - когда произойдет полная остановка вегетации, морозец приберет листья, а лозы вытянут лишнюю влагу из побегов. Обычно такое случается после серии первых морозцев в -7-8 С. Тогда лоза становится сухой и громко трещит при попытке её сломать.

Треск издают полностью вызревшие волокна луба, которые потеряли воду и, соответственно, гибкость. А это и есть признак того, что лоза прошла закалку. Еще один признак закаленной лозы - если сжимаем секатором свежий срез, то из него уже не выделяется влага. Кора коричневая, сухая, при попытке сломать может отслаиваться. Сердцевина побегов заменяется рыхлой тканью (паренхимой).

Здравствуйте. Тут ума не приложу, как укрывать в зиму 2-3х летки. Придется видимо копать канавки, укладывать туда лозу и пришпиливать. А сверху чем-то накрывать. Ботвы мало-шифера много. Но в прошлую зиму укрывал 2-х летки так- ложил лозы на доску (чтобы не вымокли от земли), сверху ПП мешки и еще сверху шифер. Помогло плохо, лозы вымерзли. Но потом отбили от головы побеги. Так что этот способ бракую
А вот однолетки, укрытые сверху 1.5 ПЭТ бутылками и обвалованные землей-выжили все. Шифером тоже накрывал, как крышей.
Засыпать лозы в канавах одной землей опасаюсь вымокания. В общем нужно думать.... :think:
Предвариловку у себя делал после заморозков на своих 2-3 летках, уже вызревают полным ходом, погода пока балует, пускай без стресса уйдет лоза в зиму :roll:

Лучше всего, на мой взгляд, положить лозы на землю и засыпать почвой слоем 30 - 40 см. Канавки, которые появятся вдоль ряда, будут играть роль дренажных и будут собирать лишнюю воду. Туда же можно ссыпать органику всю зиму, весной внести кальциевое удобрение или нитроаммофоску.

Сверху валов можно положить шифер или куски пленки - для дополнительной защиты от сырости.

При укрытии земляным валом лозы греет (или охлаждает - по ситуации) всей массой планета Земля.

А при любом "укутывании" температура внутри укрытия и снаружи будет всегда одинаковая. Не померзнет, так попреет.

Да, в канавках вода будет собираться, что-то я не подумал об этом :cry:
Сделаю как советует Виктория. Этот вариант с шифером мне подходит. 40 см не обещаю, но 20 постараюсь :D Сверху положу старое тряпье, его хватает, а потом шифер. Все, решил... :D :thumbup:

"""Туда же можно ссыпать органику всю зиму, весной внести кальциевое удобрение или нитроаммофоску. """

Виктория, может быть калиевое удобрение? Кальций далек от основных NPK. У меня нет проблем с золой, она туда пойдет. :D

Добрый вечер.
Вот что советует Виктория:
Кальций - можно сказать эгоист. Хорошо "сотрудничает" только с азотом. С остальными элементами может или конкурировать или блокировать их. Это связано с высокой химической активностью кальция, так и норовит всюду встроиться.
Роль кальция - участвует в обмене веществ, влияет на работу ферментов, участвует в транспорте углеводов, участвует в построении белков, красящих и ароматических веществ.
Плоды выращенные в условиях достатка кальция несравнимо лучше хранятся и переносят перевозку. Соли кальция соединяются с пектином и соком, делают их более густыми и вязкими. Такое же явление происходит с межклеточной средой, из-за чего клетки более прочно удерживаются друг с другом.

Принято считать, что дефицит кальция вызывается жарой, но правильнее будет сказать засухой. В условиях дефицита воды растение теряет возможность получать этот элемент из почвы (так же как это бывает с калием). К растениям-индикаторам можно отнести ещё и цветную капусту - у ней засыхают верхние листья, остальные желтеют, головка не образуется.

У меня эта проблема тоже есть. Ежегодно на грядках с высокоурожайными помидорами приходится вносить кальциевую селитру или опрыскивать сад ей же. Но это удобрение большой дефицит и ощутимо дорогое, пожалуй, что через чур. Да и содержит довольно много лишнего для винограда азота.

Поэтому я пользуюсь обыкновенным строительным алебастром (жжёный гипс, обезвоженный гипс).
Его формула СаSO4+2 молекулы воды. Источник получения - залежи природного минерала гипса. Его обжигают, чтобы удалить воду, размалывают и фасуют в упаковки разного веса.
Как. Поэтому вносим при необходимости алебастр весной, поверхностно, рассеивая порошок по поверхности вокруг штамбов, перед рыхлением или прополкой, чтобы в процессе обработки почвы слегка заделать его в почву. Можно сделать неглубокую бороздку вдоль ряда винограда около 15-20 см глубиной и внести алебастр строчкой, после чего закопать.

А на следующий год вносим алебастр с другой стороны ряда :roll: :)

Вот-вот! Именно кальций :. В золе тоже есть СаО, то есть оксид кальция, и в птичьем помёте. Так что, такая траншейка, которую мы весной закопаем при раскрытии, очень даже неплохой вариант для внесения удобрений, которые нельзя смешивать с другими.

Принял к сведению. Гипс меня устроит :D :thumbup:

Доброго утра, Виктория !
Наставление пришло вечером насчет предварительной обрезки, а я начал с утра работать, только не с вершков, а с корешков. Уже удалил на 50% кустов не вызревшие побеги , когда прочел, что ненужное наверху можно удалять, так приостановил работу. Начал думать, а что же я сделал - не послушал Викторию, наверно навредил кустам? Вот только убирал совсем ненужные поросли не обращая внимания, какой они толщины с прицелом на следующий год, чтобы избегать загущенности. Пока будет ответ - пойду обрезать макушки.

Доброе утро! Виктория, подскажите, пожалуйста, а гипс Кнауф подойдет нам для подкормки весной (там как раз описано, что до полугидрата сульфата кальция "приготовлен")?
Еще попадается некий "особопрочный". Но нам ведь эти кондиции ни к чему? :D

Нам нужен самый дешевый и простой гипс из хозмага. С Кнауфом именно -
не скажу - надо смотреть, чтобы не было в составе ненужных веществ.

Чем проще, тем для удобрения лучше. Еще раз напоминаю, что гипс мы применяем как улучшитель почвы и кальциевое удобрение в жаркой и сухой зоне (степь, лесостепь), а там где сыро и лес (упрощенно, но в целом точно) - берем известь гашеную. :wave:

Вот смотрите какая "петрушка" получилась с этим "умным" виноградником.
Ни тебе минералки куст не дождался, ни воды.

С пылевидным состоянием, боюсь, что получится также. Частицы минералки хоть и мелкие, но твердые, и по законам физики, увы, будут собираться в плотный осадок из-за адгезии, то есть способности сцепляться друг с другом при любой возможности.

Кроме того, если поразмыслить, то не просто так делают ведь удобрения в гранулах ведь. А специально, чтобы растворение шло медленно, и вещества поступали в растения равномерно и постепенно. Если растворить нитроаммофоску в воде, то куст хапнет сначала весь азот - даст рост и листья с тарелку, потом выберет калий и только потом понемножку "подтянет" фосфор. А нам так неинтересно :wave:

Всё-таки, я склоняюсь к старому доброму способу локального сухого внесения смеси минеральных удобрений на глубину основного корнеобитаемого слоя почвы. Как говорится, пусть выбирает сам - когда ему чего надо. Мё дело - дать полив. :D :wave:

:D - а поросли не нужной как-бы не должно быть. Мы должны были её удалять еще в травянистом детском состоянии - выламывать "от пятки", тогда ранки зарастают без ущерба для целостности многолетних частей куста. Но теперь с этими побегами лучше разбираться при окончательной обрезке, поздно осенью, чтобы через раны не внедрились болезнетворные организмы. :wave:

Добрый вечер. Так то оно так. Но вот фертигация все больше внедряется в сельском хозяйстве :)
Еще в древности люди заметили, что внесение в почву определенных органических веществ помогает существенно повысить урожайность. Долгое время процедура внесения удобрений оставалась неизменной – навоз или золу добавляли в грунт при вспашке. Однако позже ученые досконально изучили процесс поглощения растениями питательных веществ, что привело к появлению новых методов подкормки агрокультур.

Фертигация – способ внесения удобрений, когда их растворяют в предназначенной для орошения воде. Несмотря на очевидность идеи, эту технологию впервые стали применять только в 70-х годах прошлого столетия. Она сразу же показала свою эффективность, после чего стала быстро распространяться по всему миру – к примеру, сейчас в Израиле при помощи данного метода орошается 75 процентов всех сельскохозяйственных угодий. Также не стоит забывать о гидропонике – при этом способе выращивания растений фертигация является безальтернативным методом питания.

Преимущества фертигации

Каждый год в мире количество площадей с фертигацией увеличивается, что обусловлено большим количеством преимуществ данного метода. Рассмотрим их детально:

Более эффективное усваивание удобрений растениями
При внесении минеральных туков традиционными методами (разбросным и локальным) невозможно осуществить качественное и равномерное смешивание, из-за чего в грунте появляются сильно удобренные прослойки. При фертигации благодаря «адресной» доставке питательных веществ они усваиваются растениями практически полностью, что приводит к снижению количества подкормки.

Минимизация негативного воздействия на окружающую среду

Питательный раствор для фертигации целенаправленно орошает прикорневой слой, в результате чего микроэлементы практически полностью впитывается растениями. Следовательно, вглубь земли и в дренажные сети попадает ничтожно малое количество «химии», что в разы уменьшает выщелачивание почвы.

Снижение себестоимости единицы продукции
Меньшее количество удобрений и отсутствие трудозатрат (процесс идет в автоматическом режиме) удешевляет себестоимость урожая. При этом нужно учитывать, что оптимальный режим влажности грунта, а также постоянный уровень концентрации необходимых веществ способствует повышению урожайности.
Снижение требований к грунту

Благодаря капельной системе питания появилась возможность использования непродуктивных для традиционных методов земледелия почв – склонов, а также песчаных и засоленных грунтов.

Снижение требований к физико-химическим параметрам удобрений

Теперь эти параметры (размеры гранул, гранулометрический состав, гигроскопичность, слеживаемость и т.д.) не имеют особого значения – удобрения в любом случае придется растворять.

Недостатки фертигации
Фертигация при капельном поливе насыщает грунт микроэлементами лишь у корневой зоны, поэтому последствия неправильной дозировки удобрений проявятся быстрее и на порядок разрушительнее. В результате обычного анализа почвы будет недостаточно – для определения нужного состава раствора придется учитывать множество различных факторов (состав и кислотность воды, потребность агрокультуры в определенных элементах). При неправильно подобранном составе также можно легко нарушить кислотный баланс грунта, поэтому метод можно внедрять только при наличии достаточно квалифицированных специалистов.
Постоянный контроль наличия микроэлементов в грунте
Концентрация некоторых микроэлементов (в частности, бора) даже при незначительных отклонениях от нормы может быстро привести к печальным последствиям (про дефицит бор и калиция мы рассказывали здесь), вызвав отравление растений. Не нужно забывать также о вытеснении одного элемента другим при передозировке – эта ситуация характерна для пары марганец/железо.

Засоряемость системы
Некоторые виды минеральных удобрений (или их смеси) образуют нерастворимые осадки, которые способны забить систему орошения. К примеру, при использовании фосфорных удобрений в систему придется периодически заливать ортофосфорную кислоту, либо добавлять ее в воду для поддержания нужного кислотного баланса. В любом случае оборудование для фертигации в конце цикла придется промывать – обычно это делают, постепенно уменьшая количество удобрений до нуля.

Дополнительные затраты на оборудование

Хотя система капельного орошения базируется на стандартном оборудовании, при переходе на нее в обязательном порядке придется докупать необходимые составляющие.

Ограниченность выбора туков и более высокая цена

Естественно, специфика внесения удобрений при фертигации ограничивает выбор вида подкормки. Также нужно учесть более высокую цену таких туков, особенно комплексных.

Добрый вечер! Ой, кажется, проблема надвигается? Показалось опушение почек на некоторых кустах (и взрослый - ПЗ, и один молодой) - ПЗ не обрезала даже обмороженные листья. Таким образом, в начале октября точки роста заморозком были "удалены".
А на будущей неделе до +20.
А как у вас дела обстоят с этим потеплением после заморозка? (хотя, возможно, листья целые?).

Добрый вечер уважаемая Рита.Вы переживаете, что зимующие глазки сейчас могут тронуться в рост? Если так, то есть мнение, что это ложная тревога :roll: . Можете спать спокойно :)

Добрый вечер, Владимир! Ага, за них вот грустно даже стало). Спасибо, что успокоили, фух :mrgreen: .
ПЗ-то я еще не обрезала совсем, глядь, а там так много этих тронувшихся глазков - прям растерялась)).

Коллеги, доброе утро!
Как всегда - против "природы" не попрешь т.е. не выдумывай велосипед, он давно изобретен. О чем я хотел сказать ? Виктория, я пробовал вносить удобрения "под лом", сразу скажу - очень трудоемкий процесс и с десятком кустов тоже согласен. А если побольше так и "рук" не хватит стучать". Года два назад применял победитовое сверло диаметром 25 мм. Ну, думаю проблема решена, а не тут - то было . Первые 4 отверстия уже есть, засыпал , пролил и пошел дальше. Постигла неудача, перфоратор начал "мычать" -тяжело ему бурить, отсюда отказался дальше, а ломом или арматуриной, даже и проще, но все таки давайте сообща продумаем, как же без проблем делать отверстия небольшого диаметра в земле. Идея была попробовать шнек с комбайна, но он большого диаметра. Интересно , а у рыбаков есть бур, вот бы его переделать для этих нужд. Может у кого есть варианты ?

Очень хороший вариант, но дорогой. Сегодня поднимали асфальт -меняем ввод воды и использовали перфоратор фирмы бош. Пять метров асфальта подняли минут за 10, а если делать отверстия так наверно целую сотню. Правда очень тяжелый, но ради дела можно и потрудиться. Малость проблема аппарат брали на прокат, а стоит он сам около 50.000 сейчас, а стоил 30.000. По моему Иванушка предлагал как-то гидробур, тоже вариант, но только пока пробьешь четыре отверстия и голова будет в грязи.

Сразу комментарий к статье о фертигации:
"Снижение требований к физико-химическим параметрам удобрений
Теперь эти параметры (размеры гранул, гранулометрический состав, гигроскопичность, слеживаемость и т.д.) не имеют особого значения – удобрения в любом случае придется растворять."

Вот это - не соответствует действительности. Для такого способа внесения подкормок потребуются специальные, всегда дорогие, комплексные удобрения. Они должны растворяться полностью, быстро и без остатка.

Кроме того, при этом способе необходимо вносить удобрялку малыми дозами и часто (с каждым поливом). Поэтому придётся тщательно рассчитывать количество поливов, норму внесения с каждым (в жару льем много, в мокрый период мало - соответственно с каждым внесением нужно рассчитать концентрацию веществ). Но опять-таки, у винограда корни залегают глубоко. Сколько надо дать воды, чтобы она "дошла" до глубины 40-50 см. и "притащила" с собой молекулы удобрений туда, где у нас основная масса корней находится? Можем "засолить" поверхность почвы, а в глубь попадут крохи.

А также учитывать потребность винограда по фазам роста, то есть индивидуально составлять смесь для фертигации на каждое внесение.

Еще один момент - виноградники у нас коллекционные (с бору по сосенке) и разного возраста, размера, с разным урожаем: одному "дай каши" на 5 кг, другому - на 35.
Как быть тут?

Но вот если мы сажаем поле томатов, капусты или картофеля - тут я двумя руками за фертигацию. Тут всё проще с подбором дозировки. Корневая мелкая, любая доза поливной воды принесет удобрение к корням.

А то, что виноградарство тяжкий труд - это самая что ни на есть правда. И поэтому, до сих пор, за десятки тысяч лет технического прогресса из облегчения - капельный полив (где разрешено), самоходные опрыскиватели и комбайн для уборки урожая (где приемлемо). Даже гербициды использовать, практически, невозможно, из-за чувствительности культуры.

И добавлю только одно слабое утешение: бить ломиком лунки по моему опыту проще всего по очень мокрой почве. У нас в таком случае земля "расквашивается" и инструмент :D без особых усилий проваливается куда надо.

Точно, удобнее это делать, когда влажная земля. Накрывала нужный мне участок камнем-пластушкой - там всегда сырость была в этот ну очень жаркий сезон (или мульчировать плотно). А еще земля не ссыпается, когда в сырой делаешь лунку - раз, и расшатал "шахточку", засыпал, залил. Этот способ мне понравился и он быстрый. :D

Девчонки! Вот до этого я не дошел ! А ведь правда, по сырой земле пробить отверстие - нет проблем. Вот видите, как говорится "гуртом бить батьку легко", только вот маленькое Но ! Нужно ждать непогоды т.е ждать дождика, а если его нет , а вносить надо. Потому что следующее мероприятие на подходе. Сейчас модно связаться с aliexpress нашел нужное https://ru.aliexpress.com/item/earth-dr ... 3d9d6c1e-3. Ну и ссылка! Но важна идея! Еще с сыном попробуем сделать бюджетный вариант бура т.е. своими руками, правда как сделать скопировали у китайцев.

Уважаемый Игорь, что вы! Ведь все элементарное - просто :D . Надо полить туда воды сперва. Я вот закрывала то место камнем (он там всегда лежал :mrgreen: - нагло пользовалась "мокрым местом"). "Бурится" ломом на раз-два :thumbup:
А можно же и мульчировать - там будет сыровато (даже в нашу эту ненормальную жару этого сезона).

Ну у меня совсем всё просто - гофрошланг с заглушкой на одном конце, гвоздиком дырки проделаны напротив кустов :mrgreen: Включаем воду и по своим делам. Как полосочка размокнет - шланг перекидываю, удобрялку под шомпол и всё. Пока управляюсь и второй ряд промок. Много в день не делаю.. не горит :mrgreen: :wave:

Добрый вечер. Все таки нужно вносить корректировку на землю. Ведь в разной местности она может значительно различаться. Вот об мою иногда и лом гнется :roll: . Или в неё можно смотреть как в зеркало :mrgreen:

:shock: напомнил этот кусочек - наш каменный уголь в разрезе, уважаемый Владимир.

А у нас в эти дни произошел "влагозарядковый полив", вечером 13-го была гроза, ну а дожди тихие - второй день, вчера - ливневый хороший.

Доброе утро!

Вот это глина.... :think: Кремень, а не глина.
Минеральная основа, а не почва. :shifty:

Думаю, что здесь надо начинать с выращивания сидератов с внесением минеральных удобрений.

Вполне подойдут люпин или кормовые бобы, с заделкой зеленой массы.

Сеем "как положено" только первый раз. Потом по зеленым растениям можно просто раскидать новые семена, пробить триммером зелень и оставить лежать. Потом полить, и вскоре появятся новые всходы. :D
И так далее, весь сезон.

Как вариант, если есть полив (именно на такой тяжелый случай).

- раскладывать минералку в неглубокие борозды (сколько удастся копнуть лопатой), а поверх выкладывать: в идеале слой соломистой подстилки (чтобы закрыть), или доступный - макулатуру/картон в два слоя. :wave: А вокруг, всё-таки зеленое удобрение.

Не в один год всё исправится. Но успех - это не везение, а ежедневные маленькие шаги в сторону цели. :D :wave:

После моей жалобы на пыльность виноградника, буквально на следующий день, прошел дождик и обмыл листья. :D надеюсь, что кто-то там, в небесной канцелярии читает ВД. :D

Сегодня снова посыпал робкий дождик. И далее на неделю опять без осадков, с температурами от + 13 до +20 С.

Доброе утро, девочки ! Огромное спасибо - жирафе дошло !
Остается уточнить в каком порядке чередовать удобрения и на каком расстоянии в см отверстия ? С одной стороны куста кальций, с другого АЗОТ, КАЛИМАГНЕЗИЯ, NPK, СУЛЬФАТ КАЛИЯ - пойдет так ? Или нет разницы в каком порядке будет внесено ?
Виктория, шланг получается типа капельной ленты, а отверстия наверно с миллиметр ? Или еще меньше ?

Дырки в гофре делаю 70-ым гвоздиком. Но тут надо смотреть по своей почве - чтобы вода равномерно впитывалась и размягчала землю. И да, можно заменить лентой для капельного полива, только надо будет заблаговременно её включать - она медленно отдает воду, так как рассчитана на овощи в основном.

Гипс вносим с одной стороны ряда, остальную минералку всегда с другой. Иначе кальциевые удобрения "зафиксируют" остальные минеральные намертво. В следующем сезоне - меняем местами.

Я бью три штольни: 1 -я азотное удобрение (мочевина) + сульфат магния, 2-я - нитроаммофоска, 3- я - сульфат калия. Микро можно подсыпать в нитроаммофоску. Расстояние между дырками около 40 см, от штамба отступаю также - примерно 40 см.

Главное сразу после "раздачи корма" засыпать штольни почвой. Чтобы после растворения в воде, удобрение не уходило в атмосферу (некоторые удобрялки такое могут).

Доброе утро, Виктория!
Я как-то пробовал вариант с гвоздем у меня не получилось равномерного распределения давления воды по всей длине шланга ( первые отверстия льют больше, а к концу 20 метра чуточку, а вот лентой капельного полива отличный вариант.
Давно произошли в схеме удобрялки изменения, а я не в курсе, по прежнему у меня 4 компонента т.е. на 20 кг:
Мочевина 260гр
NPK 250гр
Калимагнезия 130
Сульфат калия 140
А если перевести на вариант 3 компонента, масла в голове нет, сколько сульфата магния брать на 20 кг урожая ? чтобы не обидеть калием его и так мало в сумме, а кустик его очень уважает. Понимаю что нужно разложить Калимагнезию и не потерять граммы, а как не знаю.

Не важно из каких удобрений мы собираем удобрительную смесь, главное чтобы всё было по пропорции. Работаете по своей схеме, и замечательно.

У меня тоже 4 компонента: мочевина + сульфат магния + сульфат калия + NPK. А калимагнеезия и есть - сульфат калия+магния, K2SO4хMgSO4.

Но вот плохо, конечно, что обнаружились "залежи" в трубах. И куст недополучил чего положено, и система забита. Всё-таки, получается, что внести в почву как-то надежнее - прямо туда, к корням.

Два дня "вроде-как-дождь". Итог: почва промокла на 1 см.

По прогнозу небольшое потепление до +20 и прекращение осадков.

Ну, в общем, продолжаем поливать. :crazy:

Виктория !
Не знаю,наверно"внутренний голос" убеждал, что под корень, то куст и получил, а в землю рядышком, то может забирать и сосед так как ряды у меня близко. Если не судьба получать т.е. шевелиться и забирать удобрение под носом, то соседу повезет. Корни уходят далеко и по горизонтали, и в глубину. (когда приходится бывать на "смотринах" у коллег и если далеко ряд от ряда, всегда подчеркну , что он счастливый при такой посадке кустов. Работать одно удовольствие, но когда ограничение, то и белка начинает накрывать. Созревание в тени затягивается в этом помогли убедиться кусты Преображения Три куста в затенении, а два по полдня на солнышке имею ввиду стороны кустов, отсюда вывод даже по окраске ягоды . На солнышке были розовые ягоды,ну характерный цвет сорту, а в тени не дошли и 20 % до нормального цвета.Созрели в тени чуточку позже.
Деваться некуда буду переходить на простой вариант кормежки кустов, прямо жалко стало куст - тянул нагрузку впроголодь, заметил, что вызревают лозы с трудом.
Виктория, интересно если забивать на 25 кг мочевину и Калимагнезию (490 гр) в отверстие 30 мм помещается без проблем? Жаба душит, до весны буду думать пока не попробую, на самом деле если на глубину 40см не хватит "места" значит на 50 ?