Груша размножается привикой. Эта порода относится к очень трудноукоренямым.

Купила я черенки клонового подвоя груши OHF-333. Сделала привику, которая на груше отлично прижилась. Информации по подвою мало. Укоренить одревесневшие черенки не получилось практически, зелёные первой нарезки - в стадии полуодревеснения основания с пяткой - тоже очень плохо себя чувствуют, второй нарезки - с полуодревеснением на 5 примерно см. от основания побегов - вроде бы получше, но тоже не радуют.

А вот воздушный отводк вполне себе скоро будет готов. На одном привитом побеге я их сделала два (с вырезом кольца коры), срежу прививку полностью, высажу OHF-333 в школку и избавлю дерево от этой лишней нагрузки.



Размножать этот клоновый подвой вертикальными отводками будет проще всего, мне так показалось.

Весной 2013 года была сделана вот эта привика груши сорта Кафедральная



Вот так она выглядит сегодня. Паршу, правда, вывести с неё удалось, но не без потерь - на листьях после внутрипочкового повреждения остались вот такие пятна:

Это трёхлетка-грушка сорт Вербена на сеянцевом повое кавказской груши.

Немного о подвое. Кто видел это дерево - знает, оно растёт огромным, до 30 метров в высоту, с земли вершину не видно.

Но этот подвой любим питомниководами. Засухоустойчив, неприхотлив и мощен (саженцы за год выходят жирные и 2-х метровые - народ такие обожает), вынослив против вредителей и болезней. Но! Кому нужна груша на даче высотой даже 10 -15 метров. Только Карлсону - у него моторчик, он слетает и собереёт урожай :D Да ещё в плодоношение пряморослое дерево вступит на 7-8 год, после того как вымахает вверх метров 7-8.

Поэтому все такие грушки я выращиваю в гнутых формировках. Эта порода прекрасно переносит эти манипуляции и сохраняет высоту в передах двух метров даже в солидном возрасте.



на заднем плане грушки возрастом около 10 лет - плоская гнутая пальметта, уборка и весь уход - стоя ногами на земле.

Здравствуйте.Приобрел в Садовом центре грушу сорта Бере Клержо.В интернете нашел информацию,что она сильно осыпается от ветра :( .Кто имеет опыт выращивания данного сорта груши,может поделится информацией.

На мой взгляд, не может этот старинный сорт иметь такой неприятный недостаток. Иначе не дожил бы с конца 19 века до нашего времени. Скорее всего дело в повреждении плодов плодожорками, после которого и происходит осыпание. По характеристикам сорт не склонен к перегрузу урожаем - даже наоборот, а значит и массовый сброс завязи от перегруза тоже исключен. Не верьте - это одна из самых вкусных и красивых груш :wave:

Виктория, т.е. агротехника заменяет карликовые подвои? А можно ли подробнее, за счёт чего удаётся сдержать рост дерева? Наверное нужен какой-то специфический уход?

Здравствуйте!
Да, это особая формировка - называется "маршанд", или "ведущее знамя". Обещаю этой зимой, как только закончу виноградные дела - нарисовать схему выведения и обрезки. Это ооочень удобная вещь :wave: Грушам уже по 10 лет, а весь уход идет - стоя ногами на земле.

Спасибо, Виктория! С нетерпением буду ждать, это очень интересно!

Виктория здравствуйте.Так же очень надеюсь увидеть.Большое спасибо.

Здравствуйте! Виктория, тоже жду!

:wave: - я еще не совсем даже закопалась, мало того - еще и обрезка есть. Планирую до следующего снега все это, наконец закончить.

Виктория здравствуйте. Прошу простить.Ну я как ребенок жду Ведущего со Знаменем.

Здравствуйте!

Отлично, прямо сейчас и начнем!

Немного "лирики" :D

Лучший подвой для груши - это груша. Любые другие видовые подвои: айва, боярышник, рябина, арония, так или иначе, подходят существенно хуже. Такие саженцы образуют или плохое и недолговечное сращивание прививочных компонентов, или недостаточно морозостойки, или нуждаются в опоре, а чаще всего все эти недостатки еще и совпадают. Кроме того, есть сведения, что айва как подвой отрицательно влияет на вкус самых деликатесных сортов европейской группы.
В общем, в отличие от яблони - перевод на клоновые подвои грушевого сада и создание естественно-слаборослых насаждений пока вопрос будущего.

Для нашего региона лучший подвой - это груша кавказская (Pyrus caucasica), которую мы все здесь знаем как грушу-дичку: порода сильная, устойчивая против всех климатических невзгод, с прекрасным аффинитетом (совместимостью) со всеми сортами груши. Корневая мощная, стойкая, переносит любые почвы, засуху, наши морозы, не подвержена корневым гнилям, легко размножается семенами.
Все прекрасно, кроме роста. Рост у породы огромный - до 30 метров и выше, как у взрослого дуба, граба и прочих лесных пород с которыми эта красавица соседствует в естественных лесах.

Менее распространена, и вроде как менее высокоросла - груша иволистная. Ростиком послабее - "всего-то 8-10 метров", соответственно и саженец культурного сорта отмахает на нем столько же. То есть, этот подвой также очень сильнорослый.

Для Средней полосы и всей Европы лучшие сеянцы для подвоя - груша лесная. Высота, правда, те же 20 метров, но неприхотлива, зимостойка, прекрасный "фундамент" для всех сортов без исключения, отлично размножается семенами.

И для всего Дальнего Востока, Хабаровского края, Амурской области - груша уссурийская. Очень морозостойкий вид, используется в селекции на повышение устойчивости против холода и долгой зимы, хорошо совмещается с большинством сортов груши, является основным подвоем в Канаде и северных регионах США. Но, опять-таки, высота от 10 метров и выше.

К счастью, есть способ - хотя и довольно трудоемкий - укротить рост любых грушевых деревьев, и вывести их в виде плодовой стены ростом не выше 2-2,5 метра, шириной примерно 1,2 м. Конечно, нужно понимать, что с такого деревца мы соберем всего около 15-20 кг грушек крупных, хорошего качества и без применения лестниц и подставок.

В то время, как свободнорастущее сильнорослое дерево может на площади 12х12 метров дать 200, 300 и даже 500 кг. Хотя сбор и уход за таким большим деревом тоже дело сложное, а без него - плоды будут очень плохого качества.

У меня грушки на маршанде посажены в четыре ряда на груше кавказской и только две из них на айве ВА-29.

Длина каждого ряда примерно 10 метров. В каждом ряду по пять деревьев. Расстояние между рядами около 3,5 метров

Между ними удается высадить еще и ряд лилии, разводочную гряду клубники и школку сеянцев каштанов и грецкого ореха. Поливаю только "подселённые" культуры. Обработки все по графику, поэтому овощи и светолюбивые культуры в таких междурядьях выращивать не получается.

Можно оставить здесь расти обкашиваемый газон, можно застелить картоном или черным агроволокном или строительным геотекстилем, можно здесь выкладывать мульчу со всего сада толстым слоем. Не важно, ведь через 3-4 года груши сформируют зеленую стену и забьют сорняки самостоятельно.

Никакой шпалеры и опор для выведения не потребуется. Только крюки или петли из арматуры, шпагат и кусочки мягкой резины для изготовления "подушечек" под шпагат, чтобы веревка в ветви не врастала.

Итак, пальметта "маршанд".

Начнем с её модификация без шпалеры, которая называется пальметта Лепажа.

Потом рассмотрим еще одну модификацию маршанд, но не на шпалере, а на системе кол-растяжка. Полноценная шпалера удовольствие сейчас дорогое, так что маршанд на трехрядной шпалере мы, наверное пропустим.

Итак - пальметтная система выведения груши и яблони на сильнорослом подвое маршанд-лепаж.



Сажаем рядок или всего один саженец наклонно, под углом 45 градусов и даем ему подрасти в течение одного сезона. Летом все боковые ответвления прищипываем а оставлением 1-2 см веточки, чтобы стволик тянулся в длину, а на месте пинцировки уже в первый год закладывались плодушки.

Виктория в наших краях есть груша 212 она шибко малорослая ,в этом году все прививки максимум на 12см выросли а саженец вообще в три года максимум1,5 метра растёт,на пятый год максимум 2,5 метра вырастает,плодоносит очень хорошо и стабильно ,в этом году с пятилетки больше 90 килограм груш собрали.Процедура такая-берём дичку груши ,прививаем 212 а потом туда уже любую другую и получаем красивое невысокое деревцо.Я 212 и как промежуточную вставку к айве ва-29 прилеплял,в общем 212 очень хорошо все груши принимает даж те что с айвой не срастаются :silent:

Добрый вечер.Виктория,а вот если этой осенью саженец груши посажен вертикально,можно ли его для этой формировки просто наклонить до 45 градусов. :think: Как то не хочется его выкапывать и сажать наклонно :wtf: :)

Здравствуйте. Прикопал по осени после воздушного укоренения черенки груш.Если перезимуют хорошо пущу их на Ведущее Знамя.

у нас такого не встречала, с подвоями грушек совсем плохо пока

Думаю, что лучше пересадить заново. Ничего страшного, переживет.

Дело в том что уже через год после вегетации, если рост окажется сильным, стволик станет очень толстым и может сломаться при дальнейшем изгибании в дугу, а именно это придется сделать осенью.

Подвой ВА 29,говорят неплохой :wink:

Добрый день!
На ВА-29 (отобранный клон от айвы А), обладает несколько лучшим аффинитетом со стандартными сортами груши, включая Вильямс. Деревья на нем немного меньше склонны к хлорозу, чем на айве А, но рост показывают довольно высокий - от 5 метров.

Груша на подвое ВА-29 в гнутых формировках ведет себя также очень хорошо, показывает сдержанный рост.

Все лето саженцы растут-растут. Чем длиннее, тем лучше.
Желательно прищипывать боковые побеги "на пенечки" - с оставлением 2-3 почек. Но можно оставить боковые побеги расти до осени как есть.

После листопада каждый стволик аккуратно изгибаем и верхушку подвязываем к основанию следующего саженца, вот так:



И подрезаем все боковые побеги "на бляшку" - невысокий печек 5-7 мм.
В отличие от среза"на кольцо", при такой обрезке в этом месте остаются на месте запасные почки, из которых весной полезут побеги замещения.

Дуга должна быть пологой, самая высокая точка примерно на 2/3 длины от уложенного побега, или в одной трети от места, за которое мы привязали верхушку стволика.

Вот как-то так:



Высота закладки самой нижней ветви - на ваше усмотрение.

Главное - согнуть её так, чтобы нужная нам точка оказалась "на высоте". В следующем сезоне из неё должен непременно выскочить сильный побег для закладки следующего яруса пальметты.

Если саженец оказался слабым, болел и плохо рос в первый сезон, то оставляем его расти под углом 45 градусов еще на год, пока как следует "не возьмется" - за жизнь, за ум и рост с развитием. Если согнуть саженец вялорастущий, то это может оказать крайне негативное влияние на его и так слабенький рост.

В общем, ждем пока длина проводника не окажется достаточной чтобы привязать его точно так как на рисунке, с "хвостиком" за стволик соседа.

Мне случалось делать такую ошибку: короткий побег привязывала за верхушку, а далее уже веревочку протягивала до следующего деревца в ряду. В итоге получалась короткая, слабая, малоплодоносная ветвь пальметты, а побег замещения выскакивал прямо у её основания. В итоге всё приходилось начинать с этим с начала, и никакой экономии времени не получалось.

Следующая осень после "гнутья и связывания" :D



Напомню, что все побеги кроме:

"сильного и расположенного на 2/3-ти проводника"

можно всё лето прищипывать по отрастанию на 7-10 см (по-научному - переводить на плодоносящую древесину), или оставить до осени как есть, если некогда или лень. Второй вариант допустим вполне, но несколько хуже первого :D

Будем реалистами! Рассмотрим второй вариант, когда побеги растут сами себе до осенней обрезки :mrgreen:



Все побеги - и волчковые, и вполне приличные в плане роста - срезаем на "бляшку", оставляем в покое только плодушки: то есть побеги, уже превратившиеся из ростовых в плодоносные.

После обрезки наш Маршанд -Лепажа будет выглядеть вот так:

Сгибаем новый ярус весной.



По сути второй ярус это ветвь второго порядка ветвления.
Дерево "знает" что сила её роста должна быть почти в двое слабее основного проводника, и, обычно, соблюдает это правило.

Но именно поэтому появляется избыток энергии роста.

Подвой (корень) растет без ограничения - как у нормального дерева. Его возраст 3-4 года, пора самого активного развития.

В этот год обычно выскакивает корневая поросль, её надо удалять почаще.
Иначе за месяц побеги дичка отмахают пару метров и сформируют пышный и колючий куст, который непременно попробует посадить на голодный паек культурный привой. И это логично - ведь у подвоя вдруг появляются свои побеги и листья, разумно "сотрудничать" в плане обмена веществ и водой именно со своей надземной частью, а не с приживленным насильно привоем.

Тем временем привой, в попытке воспротивиться формировке, начинает отбивать волчки также активно.

Характер роста у волчков может быть как активно-ростовым, так и попросту жировым. На практике идут они сразу большого диаметра, а к осени могут отмахать по паре метров и "перетянуть" всю силу роста на себя. А нам это не нужно, нам нужен будет снова только один ростовой побег на следующий ярус и много плодовой древесины.

Поэтому выламывание лишних или перевод ростовых побегов в плодоносящую древесину (многократная прищипка) обязательная операция на втором ярусе. Придется с мая по сентябрь один раз в неделю посвятить 10-15 минут урезониванию буйно-прущей зеленке, ну как сборщикам чая примерно.

Кстати, плантации чайного дерева именно из-за бесконечного съема верхушек молодых побегов, представляют собой нечто вроде рядов живой изгороди, а не леса :wave:

Добрый вечер.Возникает вопрос:если мы не будем прищипывать ростовые побеги,а оставим их до осени,после чего обрежем.Будут ли там сформированы плодушки или это получится обрезаный "пенек" ростовой ветки дерева?

Здравствуйте!

Вот это очень важный момент!

Первое - срезать ростовой побег на бляшку допустимо только на первом ярусе пальметы. На всех ярусах от второго и выше - очень желательно отказаться от резки в пользу прищипки.

Почему? Саженец еще молод, да еще и согнут. Поэтому ростовые побеги пойдут очень слабенько.

Прищипывать их можно, это приведет к остановке роста, но и плодушки тут будут формироваться нехотя, кое-где. Обычно обезглавленные побеги просто замирают.

Почему тогда не выломаем в зеленом состоянии и всё?

Они на этом этапе нужны! Наличие боковушек всегда приводит к увеличению диаметра основной ветви, укрепляет её. А она у нас скелетная, поэтому мы заинтересованы в её усилении.

А вот уже следующей весной из-под каждой бляшки полезут от одного до 3-5 побегов восстановления. По силе они будут уже по мощнее и по нахальнее (помните?! - в это время у нас из ростовых на дереве уже только согнутая ветвь второго яруса и ресурсов роста у дерева уже поболее).

И вот из них уже оптимально прищипкой сформировать плодовую древесину. Чтобы энергия роста не отвлекалась на ненужные нам волчки.

Подробно о превращении ростовых ветвей в плодоносящие здесь

А следующим летом...

На первом ярусе - прищипываем все побеги и переводим в плодовую древесину.

Если была резка на бляшку, то обычно в этом месте пробуждается сразу несколько побегов восстановления. Выбираем один, средней энергии роста, слабые и резвые выламываем от основания. Избранника прищипываем по схеме перевода. Дерево может проявлять упорство, работы поначалу может быть много, но со временем всё уравновесится.

На втором ярусе - после появления побегов выбираем один для закладки еще одного яруса (оранжевый) - примерно там же, где он показан на рисунке. Пусть растет как хочет.
Остальные переводим в плодушки.

Следующая весна.

Сгибаем еще один ярус маршанда. Подрезаем на бляшку боковушки, если такие были и повторяем операцию перевода ростовых побегов в плодушки на всех ярусах.

Обычно на третьем ярусе дерево полностью "запутавшись" куда расти, приступает к полному плодоношению.

Но если в месте изгиба третьего яруса всё-таки отрастет сильный побег, пригодный для закладки четвертого - то сгибаем и его. Так же смотрим с пятым и шестым и далее.

Бывает, что крона уравновешивается и несколько лет ведёт себя примерно - плодоносит и не делает никаких попыток дать ростовые побеги, а потом вдруг раз - и отбивает несколько сильных волчков в разных местах.

Это означает, что корневая система всё это время росла и развивалась, накопила излишек мощи. А это подстегнуло и надземную часть к новой волне роста.
В этом случае закладываем еще пару ярусов.

Со временем для омоложения будет необходимо укорачивать плодушки для омоложения. Каждое из них с годами разрастается и снижает продуктивность.
Об этом я напишу коротенькую темку в форуме.

Сами скелетные ветви очень долговечны. Но в случае травмы, болезни и прочее, их можно заменить.

Выпиливаем с оставлением пенька 10 см. Далее выбираем один побег. Обязательно берем тот, который будет отходить сбоку нашего сучка. Нижние легко отламываются под своим весом, идущие сверху плохо сгибаются и имеют активный рост.

Летом такой одиночный побег на старом сучке растет очень активно.

Привязываем его под наклоном туда, где была заменяемая ветвь.

Крепятся такие однолетки "пяткой" к материнской ветви в первые год-два плохо. Легко выламываются, если прилагать к ним усилие. Поэтому безопаснее пригородить над ним преграду - фанерку, картонку и прочее, что есть под рукой. И зеленый юнец сам попытается обойти преграду, изогнется и примет нужное положение, без механического к нему насилия :D

И еще - главная ошибка - наши веревочки и проволочки имеют свойство врастать в кору. Иногда подвязки врезаются очень глубоко, до самой сердцевины. В этом месте нарушается механическая прочность ветви. А поэтому рано или поздно здесь произойдет отлом. Особенно неприятно и обидно, когда отваливаются ветви полностью нагруженные урожаем, под тяжестью оного же.

И стоит садовод, смотрит - а в месте разлома виднеется вросший крошечный кусочек проволоки, шпагата и прочего, чем когда-то привязывалась ветвь. И именно из-за того, что волокна луба в этом месте оказались не слитными, метровая ветвь с 5 кг. груши лежит на земле. Очень глупо приходилось себя чувствовать в такой момент, мда... :mrgreen:

Поэтому всего три момента:

- не делаем утягивающих петлей-удавок, обхватывающих привязываемую ветвь, лучше взять двойную длину подвязки и закрепить побег свободным кольцом или восьмеркой;



- подкладываем в месте контакта подвязки и ветви прокладку из мягкого материала - резины, картона в 2-3 слоя, обрезков полиуретанового упаковочного материала - в момент привязки ветви;

- а в течение лета просто слегка передвигаем время от времени подвязку с места на место;

Фото утащила из "французского" интернета:

Еще одна формировка - Маршанд на кольях.

Точнее - с колышком :D



Деревья высаживают в ряду с расстоянием от 1,5 до 3 м, в зависимости от силы роста привоя и подвоя.

Колышек устанавливают сразу, он будет нужен несколько лет для поддержания конструкции. Его высота над уровнем грунта около 1,5 метров, для сильнорослых сорто-подвойных комбинаций около 2-х метров.

На следующий год после посадки дают саженцу войти в силу и окрепнуть.

Но часто новоселы замирают в первый сезон в росте и развитии. Это не связано с тем, что их посадили под углом.

Это говорит о том, что саженец при выкопке из школки потерял много корней и теперь понемногу восстанавливает утраченное. Здесь нужно только ждать и регулярно поливать. Бывает проходит год, а в особо-тяжелых случаях - два.

Сигнал к началу формировки - на наклонной части весной лезет "гребенка" молодых, сильных вертикальных побегов.

Нам понадобятся только два:



Натягиваем опорную струну так, как на рисунке, она голубого цвета.

К ней необходимо подвязать боковые (скелетные) ветви пальметты.

1. Расстояние между ними около 40 см. (чуть больше или чуть меньше - не имеет значения);

2. Выбираем наиболее удобно расположенные - из почек которые "смотрят" в нужном направлении.

3. Занимаемся воспитанием скелетных, и переводим остальные в плодовую древесину.

О воспитании, то есть о придании нужного направления.

Есть два способа.

1. Грубый и немного опасный.

Все лето растут как хотят, чаще всего строго вверх.

Следующей весной берем садовую ножовку или тонкую пилку и делаем у основания побега 5- 7 надпилов глубиной на 1/3 диаметра (пока не зажмет полотно). Пилим только с одной стороны - с той, куда будем наклонять побег! При наклоне древесина в таких "щелях" сожмется и побег сможет спружинить и лечь на нужную сторону.

Без надпилов - точно отломается, разломается или треснет :mrgreen: Ранки от пропилов хорошо зарастают. Остаются, правда шрамы - но на дальнейшее плодоношение не влияет.

2. Изящный и правильный

Как только мы выбрали кандидатов на скелетные ветви второго порядка и натянули опорную струну (поводок далее в тексте :D ) проводим как говорят физики-теоретики и философы "мысленный эксперимент":



определяем положение штриховых серых линий на местности:
- нижняя проходит через основание побега параллельно земле;

верхняя под углом 45 градусов к нижней;

На отрезок верхней линии привязываем прочную, тонкую и легкую палочку.
Она будет опорой и лекалом для юной скелетной ветви.



Пока побег травянистый и мягкий он легко "прильнет" к опоре и будет расти куда нужно, без травм и драки, главное - вовремя его подвязывать по мере отрастания.



Правила подвязки те же самые.
Осторожно! Возможно быстрое врастание шпагата и смерть побега :mrgreen:

Все остальные пробудившиеся ростовые побеги переводим в плодушки.

Если в промежутке между двумя основными скелетными ветвями появится сильный побег, растущий в противоположную сторону - можно сделать еще одну скелетную ветвь, третью:



Её ось - линия горизонта, строго параллельно земле, безо всяких наклонов.

Подвязываем её также на опорный прутик. Привязываем его одним концом к стволику у основания побега, другим к опорному колу и укладываем кандидата "на бочок" :D

Что получаем в итоге?

Вот такое деревце:

И последнее...

как только деревце начнет плодоносить по всей длине скелетных ветвей, а выглядит оно при этом как початок кукурузы :wave:

наши ветви под тяжестью плодов попытаются склониться до земли.

Этого допустить нельзя!

Поэтому перенатягиваем поводок вот по такой схеме:

по сути собираем вместе и фиксируем концы скелетных ветвей



На этом формировку можно считать завершенной.

Переходим к U-образному кордону.

Очень красивые и удобные формировки для яблони, которые годятся и для слаборослых и среднерослых сортов груши, преимущественно европейской группы. Формировки компактные, их можно выращивать у стен. В этом случае южные сорта груши можно выращивать в даже в слишком холодном климате для какого-либо сорта, с укрытием на зиму утепляющими щитами. Они занимают очень мало места и как нельзя лучше подойдут для малого сада.

Для формирования U-образного кордона потребуется небольшой каркас из прочных реек.



Однолетку или, что еще лучше, окулянт или копулянт (только что привитый культурным сортом подвой :D) высаживают, и сразу же устанавливают над ним опору.

Саженец обрезают на высоте "чуть ниже поперечной планки".



Привика растет свободно, пока не достигнет той же высоты, затем макушку отщипывают.

В обоих случаях после "усекновения головы" пойдут боковые побеги.

Выбираем два самых верхних - один идущий налево, второй направо. Остальные отщипываем. Удаляем поросль подвоя.

По мере отрастания боковых побегов (теперь это уже плечи кордона) подвязываем их на поперечную рейку направо и налево соответственно.

Порядок такой:

1. даем отрасти плечам на длину 15-20 см;

2. привязываем их к горизонтальной планке. Помним, что конструкцию всегда можно приподнять или заглубить. Это проще и безопаснее, чем прилагать излишние усилия к хрупким побегам;



3. важно правильно выбрать место изгиба - с наружной стороны вертикальных реек



Подвязку делаем регулярно и осторожно, соблюдая правила подвязки побегов к опоре.

Есть такой важный момент - когда корректируется самый ответственный участок изгиба под прямым углом, все старые веревочки нужно ослабить. Затем подвязать новый участок побега, и уже после этого, медленно и с осторожностью, подтянуть без усилия прежние места фиксации. Если не получается и побег сопротивляется, то оставляем пока как получилось. А через неделю когда побег "привыкнет" к новому положению, подтягиваем и подгибаем уже окончательно.

Помним, что хорошо гнутся молодые участки побегов у верхушки, которые пока еще не одревеснели. Поэтому наведываемся к воспитуемому деревцу на этом участке почаще.

После выведения U-образного разветвления формировку можно в целом считать законченной.

Далее все боковые побеги переводятся на плодовую древесину. Верхушечный растет свободно, но ежегодно укорачивается - оставляем от него 20-30 см. Нужно это чтобы утолщался равномерно стволик, а из почек прорастали боковые побеги, которые в свою очередь было бы возможно переводить в плодушки.

Как только плечи кордона вырастут до нужной садоводу высоты, срезаем верхушку почти полностью, оставляем от неё 2-3 почки. Летом выламываем с этого участка все побеги кроме одного. Осенью снова срезаем его почти полностью и так далее. Так мы и вроде как даем дереву возможность свободного роста вверх летом, а это необходимо чтобы не прорастали побегами плодушки, но осенней обрезкой возвращаем дерево в задуманные габариты.

Если есть желание, можно каждое плечо нашей "вилки" раздвоить еще раз.
Каждое плечо на высоте 30-40 см. срезаем еще раз. Добавляем реек и выводим на каждом снова U-образное разветвление точно также как первое. Дальше все делается точно также, как на двойном U. :D