С разрешения автора размещаю схему подкормки, рассчитанную нашим форумчанином Viktor (Виктором).

За основу он взял комплексное удобрение Экоплант и сухой куриный помёт. Недостающие элементы предполагает вносить с помощью минеральных удобрений.



Ячейку с общим содержанием магния автор выделил красным цветом, так как общий магний вдвое превышает потребность винограда.
Но, если прежде магний не вносился в почву, то будет неплохо, если в ней в течение первых 2-3-х лет накопится некоторый запас этого элемента, ведь часть будет израсходована не только виноградом, но и другой почвенной микрофлорой, травкой. Также надеяться на точное соблюдение дозировки этого дорогостоящего удобрения в комплексном Экопланте можно, но подстраховаться всё-таки нужно. :D

В дальнейшем можно убрать калимагнезию из списка удобрений и увеличить калий за счёт сульфата калия.

Также можно заметить недостаток кальция по выносу, этот дефицит можно будет исправить дополнительной листовой подкормкой кальциевой селитрой, кальбитом или внесением по весне небольшого количества гипса или извести (в зависимости от типа почв).

Небольшой недостаток микроэлементов Виктор предполагает восполнить листовыми подкормками - ему понадобится подкормка борным удобрением, железом и частично марганцем.

Но если вдруг появится возможность внести под этот куст с урожаем 5 кг хотя бы стакан-два золы от сжигания лозы или дров, никаких подкормок, в том числе кальциевой и микро(кроме борной), больше не потребуется.



Вот ещё один расчёт автора на другой куст, с более серьёзной нагрузкой. Рекомендации все аналогичные, но золы потребуется 0,5-0,7 литра.

Добрый день, Виктория!

У меня сразу вопрос по поводу удобрения золой. Вы говорите, что можно внести золу под куст. Для меня если под куст, то я так понимаю что просто посыпать сверху. Или все-таки нужно вносить как и все удобрения на глубину 40-50 см в лунку, а потом заливать водой? Еще я где-то читал, что разбавляют необходимое количество золы на ведро воды.

И еще вопрос. Какой состав и приблизительное количество элементов в древесной золе? А то я в нете что-то не нашел данной информации.

Химический состав золы сильно зависит от исходного материала.

Нет в золе только азота.

Зола гречихи и подсолнечника содержит калия 36 %, кальция 18 %, фосфора 1-2 %
В золе ржаной или пшеничной соломе калия около 20%, кальция 14%, фосфора 5-6 %
В золе ивовых дров калия около 12%, кальция до 43%, фосфора 2-3 %
В золе берёзовых дров калия 14 %, кальция 37 %, фосфора 7%
В золе ботвы картофеля 20% калия, кальция 32 %, фосфора 7 %
В золе от сжигания побегов винограда калия 40%, фосфора 20%, кальция 55%

+ в золе содержатся все микроэлементы (в некоторых образцах свыше 30) + оксид кремния, алюминия. Содержание магния около 0,5%.

Чем лучше обеспечены растения питанием, тем богаче состав золы.

Золу, как кальциевое удобрение нельзя смешивать ни с какими удобрениями и следует вносить отдельно, мелко заделывая в почву.

Элементы питания из неё постепенно с осадками и поливом будут просачиваться в почву, частично поглощаться травой и почвенными микроорганизмами, которые переведут их в органические соединения. Зола подщелачивает почву, обладает рыхлящим свойством.

Это удобрение относят к органическим, длительного действия.

Добрый вечер, Виктория!

Хочу показать расчет распределения удобрений по срокам развития куста, исходя из приведенных выше расчетов. Если что-то неправильно, то подскажите.

Заранее благодарю

Вроде бы всё хорошо, но вот лично я не практикую внесение никаких удобрений осенью, если все подкормки проводились в течение сезона вовремя и в полной мере. Минералка поглощается лозой в период активного роста и развития, а в самом конце вегетации растение может поглощать практически только калий, и то, если испытывает недостаток элемента в клеточном соке.

Традиция вносить минеральные туки под зиму сохранилась со стародавних времён, когда они были по большей части в виде простого суперфосфата (труднорастворимое удобрение) и калийной соли или сильвинита (хлор-содержащие удобрения калия и магния). Первый растворялся годами и не увлекался атмосферной влагой в глубину почвы, а из второго вида, наоборот, во время зимнего покоя растений, должен был вымываться хлор, который, кроме морковки и петрушки, отравляет сельскохозяйственные культуры.

Мы сейчас используем очищенные, безбалластные и бесхлорные удобрения, которые готовы к немедленному употреблению растениями. Поэтому и принято вносить их прямо в период роста.

В последующем я уже не буду вносить удобрения осенью. Но так как осенью внес Экоплант, то поэтому его и посчитал на этот сезон.

Еще вопрос, правильно ли я расписал по срокам внесение куриного помета и древесной золы?

Золу и помёт, как удобрения растянутого действия, желательно внести в самом начале вегетации, можно даже в траншейки (неглубоко) которые образуются при закапывании винограда и ликвидируются при его раскрытии. Весной много осадков, которые поспособствуют проникновению растворимой части в глубину почвы. Кстати, туда же можно укладывать любую органику и отходы Если виноград не закапываем, то ждём пока подсохнет верхний слой почвы и вносим с рыхлением или при прополке, заделывая на глубину 5-10 см.

Сторонники органического земледелия рекомендуют подсеять ранней весной вокруг многолетних культур какой-нибудь широколистный холодостойкий и быстрорастущий сидерат: салат, редис, листовую горчицу, кресс-салат. После отрастания зелёной массы, всё это дело посыпается сверху золой, перегноем и, немедленно, тяпкой или фрезой измельчается и заделывается в почву. После одновременного поступления органических удобрений и зелёной массы в почву, происходит очень быстрый рост почвенной микрофлоры, которая её оздоравливает и пополняет запас гумуса.

Спасибо!

Теперь я вооружился теорией, сделал расчеты и буду пытаться применять на практике.

Пожалуйста! Было бы интересно узнать в будущем сезоне Ваши впечатления и заметки по росту, развитию и урожайности кустов, к которым будет применена эта программа удобрения.

Добрый день, Виктория!

Скажите, пожалуйста, можно ли хранить минеральные удобрения в неотапливаемом помещении (то-есть на морозе)? А то у меня остались с прошлого года аммиачная селитра, нитроаммофоска и ЭкоПлант, которые и находились как раз в таком помещении.

Здравствуйте!
Минеральные удобрения можно хранить в холодном помещении, главное, что бы они были герметично упакованы в полиэтиленовые пакеты. Многие из них гигроскопичны, то есть могут поглощать пары воды из воздуха и превращаться в жидкости с необратимой потерей качества, как кальциевая селитра, например. Содержащие азот в аммиачной форме (аммиачная селитра) - при попадании воды начинают выделять газообразный аммиак и тоже теряют свои свойства. Нитроаммофоска может после отсыревания терять сыпучесть и структуру гранул. Многие виды минеральных удобрений, например калийная соль, хотя и не теряют химических свойств при хранении в сыром помещении, но набирают столько воды, что при внесении придётся увеличивать дозу внесения (до 30 %), чтобы выровнять внесение по действующему веществу.

Кстати, поэтому следует перед покупкой проверить минералку на сыпучесть - гранулы и порошки не должны иметь комковатую или вязкую структуру, всё должно легко пересыпаться с хорошо слышным шорохом.

Большое спасибо за "ликбез".

Добрый день, Виктория!

Скажите, пожалуйста, можно ли применять золу для удобрения после сжигания ветвей после обрезки сада, если на ветвях обнаружены различные инфекционные болячки (в том числе черный рак). Я думаю что при такой большой температуре должна вся инфекция уничтожиться.

Здравствуйте!
Да, после полного сжигания любого органического материала в золе, естественно, не сохранятся ничего ни от вредителей, ни от болезней. При температуре +60 С инактивируются (по русски- свариваются как в яйце) любые белки, +100 С вода превращается в пар. А сгорание древесины происходит при температуре от +400 С и выше. Так что полная стерилизация :)